la brioche con Ramón

Fin de séjour, rumo a Campinas

2008-06-30T04:22:00.000-07:00

Acima, nosso ônibus de volta pra Campinas! Com ele, deixamos esse blog depois de muitas notas publicadas com vários dias de atraso. Também de notas imaginadas e jamais escritas, sobre uma representação de La Megère aprivoisée tão impressionante de Oskaras Korsunovas, sobre as casas de Ramón ou a zarzuela La leyenda del beso, sobre queijos, brioches, palmiers, croissants e restaurantes que arriscamos aqui e acolá, com mais ou menos sorte. Sobre os amigos que ficarão aqui, do outro lado do atlântico. Mas ainda nos restam alguns dias de viagem, um pouquinho de Portugal: Lisboa, Sintra, Porto, cujas fotos estarão no flickr e cujas histórias serão contadas pessoalmente. Com um "até logo" a familiares, também a amigos (uma parte deles reencontrados através do blog) e a misteriosos e por vezes fiéis leitores anônimos.

Livia e Pablo.

Pirandello

2008-06-30T03:42:00.000-07:00

O entusiasmo pelo filme A dupla vida de Mattia Pascal de Mario Monicelli (1985), inspirado pela novela de Luigi Pirandello, com Marcelo Mastroianni no papel principal (acima), nos levou a assistir mais recentemente a Seis personagens em busca de um autor, montada pelo simpático, improvisado e infernalmente quente Teatro do Nord-Ouest. Trata-se de um ensaio teatral invadido por seis verdadeiros personagens, que procuram alguém que conte a sua história. Na montagem, sem tanta direção talvez por ironia, a passagem apenas sutil do registro ficcional à ficção de verdade não produziu todos os efeitos que o texto, tão belo, parece revelar.

O filme de Monicelli foi recentemente lançando em sua versão integral em dvd no Brasil. Previsto para a televisão, no cinema é reduzido em pelo menos 1 hora.

Só o fim do mundo

2008-06-29T11:14:00.000-07:00

Louis (Pierre Louis-Calixte, acima), trinta e quatro anos, está prestes a morrer. Sem saber exatamente o porquê, decide rever sua família depois de longos anos sem contato, a não ser pelos cartões postais. Pretende anunciar sua morte. Em vez disso, no entanto, desperta um turbilhão de rancores adormecidos, de antigas cóleras, de histórias mal resolvidas, de fantasmas. Com exceção dele, todos falam, procurando preencher os silêncios: sua mãe (Catherine Ferran), seu irmão (Laurent Stocker), sua cunhada Catherine (Elsa Lepoivre), sua irmã (Julie Sicard). Essa história, chamada Juste la fin du monde, poderia ser a de muitos, como é, parcialmente, a do próprio autor, Jean-Luc Lagarce (1957-1995). Acaba de entrar no repertório da Comédie Française, com estréia dirigida por Michel Raskine. Pouca ação e um discurso poderoso. Ao não dizer o essencial, ecoa culpa, dor e, portanto, incomoda. O silêncio, entretanto, não impede que Louis selecione os momentos daquela visita capazes de dizer a sua verdade, com irônicos cortes sonoros que parecem cliques de máquina reflex.

Segundo o Ministério da Cultura, as peças de Lagarce estão entre as mais representadas na França depois de Shakespeare e Molière. Tudo caminha para torná-lo um clássico, Juste la fin du monde e Nous, les héros são parte do programa do “baccalauréat théâtre” 2007-2008. O primeiro link contém uma ótima entrevista com o ator principal.

Saint Denis

2008-06-29T05:59:00.000-07:00

Se em Paris a população imigrante movimenta a cidade economicamente, embora bem escondida (para de fato ver esses homens e mulheres é preciso pegar o metrô às 5 da manhã, num dos primeiros horários, ou os ônibus noturnos, depois que o metrô deixa de funcionar), no centro de Saint-Denis eles estão por toda parte, vestidos de acordo com os costumes de seu país. Fomos até lá para ver a basílica e catedral, com seus grandes vitrais filtrando luzes coloridas. Símbolo de poder econômico, e sobretudo real desde a Idade Média. Lá estão os restos mortais de vários reis, rainhas, príncipes, princesas e homens estreitamente ligados à nobreza. Uma vez certos de que Saint-Denis caíra naquele lugar, depois de decapitado em Montmartre, todos (os que podiam) quiseram estar ao lado do santo e partilhar um pedacinho do céu. São, portanto, várias estátuas jacentes (elaboradas para guardar o corpo inteiro, as entranhas ou apenas o coração), monumentos funerários gigantescos e túmulos (em pedra, mármores variados, metálicos). Entre os grandes ali sepultados estão Carlos V o sábio, Luís XVI, Maria Antoanete, Henrique II, Catarina de Médici e o meu predileto, Pepino o breve!

Château de Versailles

2008-06-29T05:33:00.000-07:00

Ontem, a companhia de amigos nos fez passar o dia em Versailles. Último final de semana, um pouco de sol. O conhecido castelo está a trinta minutos de Paris. Somado aos jardins, ao Grand Trianon e ao Hameau de la Reine, dois outros conjuntos de prédios e áreas verdes, é um bom convite a um dia de ócio. Pelo preço, no entanto, sabendo das ofertas de espetáculos em Paris e mesmo dos apartamentos reais decorados, como os de Napoleão no Louvre, sempre vazios de turistas, é possível voltar relativamente decepcionado. O tal do grande show de águas, que começa agora no verão, nada mais é do que as fontes funcionando normalmente, com altofalantes tocando música barroca e simulando ruídos à la George Lucas. Mas há vários lugares pitorescos: a grande sala de vidros, o quarto dourado do rei sol, uma cidadezinha de interior construída em torno de um lago, aldeia da Marie Antoinette, uma fazenda, o grande canal em forma de cruz. Bom mesmo, contudo, para fazer um pique-nique e vislumbrar o erotismo por vezes indiscreto das fontes de água.

Melancholia de George Friedrich Haas

2008-06-28T12:31:00.000-07:00

A Ópera de Paris começou a montar há alguns dias no Palais Garnier a inédita Melancholia de George Friedrich Haas, compositor norueguês nascido em 1953. Inspirado pela vida do pintor Lars Hertevig, conforme relatada pelo romance de Jon Fosse, encheu de música maravilhosamente moderna uma história simples, bem simples, talvez até um pouco tola. A direção musical de Emilo Pomarico, ótimos cantores (Otto Katzameier e Melanie Walz), belo cenário minimalista de Stanislas Nordey e o Klangforum de Viena ajudaram a manter a impressão de seriedade. Garantiram, com isso, o entusiasmo do público de ontem.

2008-06-27T03:56:00.000-07:00

A Cartoucherie de Vincennes era uma fábrica de armamentos e estava abandonada. Nos anos 70, o conjunto de armazéns, em vias de demolição, passou a ser ocupado, primeiro pelo Théâtre du Soleil, depois por outras companhias, como o Théâtre de la Tempête, de l'Aquarium, de l'Epée de Bois e o Théâtre du Chaudron. Na zona 3 de Paris, o lugar é especialmente campestre, no meio do atual Parc Floral (antes também propriedade do exército). Isso não impede, entretanto, que Shakespeare seja ali representado. Em Penas de amor perdidas, tudo é artifício e explosão para concretizar sonhos e prazeres ingenuamente proibidos pelo rei de Navarra e seus amigos, antes engajados numa abstinência de três anos destinada ao conhecimento e ao estudo. A adaptação é de Ariane Bégoin, a direção de Hélène Cinque e a coreografia de Marie Barbotin. Espetáculo de muitas risadas, com dança, pantomima, canto e clowns. Também muita cultura pop, empregada às mil maravilhas para atualizar a peça: de Aznavour a Mika, passando por hits americanos e filmes como Sex and city e Tigre e o dragão. Destaque para os papéis farsescos de David Levadoux (Don Adriano de Armado, acima, à esquerda, no cartarz da temporada anterior) e Nicolas Vallet (Courge, à direita), além da graciosa canção de Jacquinette interpretada por Julie Autissier.

Dica para tornar o passeio ainda mais agradável: indo ao Théâtre du Soleil (o único que chegamos a conhecer), aproveite para jantar. Tudo bom e barato, em meio a budas vermelhos e velas, num ambiente verdadeiramente decontracté/relax.

Mecenas e benfeitores, a propósito do Marmottan

2008-06-23T07:22:00.001-07:00

Que seriam dos museus franceses sem as doações e os mecenas? É o que nos perguntamos diante do Musée Marmottan Monet de Paris. No Brasil, certamente gostaríamos de suspirar assim, mas o panorama é outro, bem distante, e falamos dos roubos e da falta de dinheiro do MASP, da Pinacoteca de São Paulo, do Museu do Ipiranga e do Museu da Chácara do Céu. Todo o acervo do Marmottan, desde o legado de móveis e bronzes napolitanos e dos documentos históricos da família Marmottan, passando pelos quadros impressionistas colecionados por Georges de Bellio (médico de Manet, Monet, Pisarro, Sisley e Renoir), também pelos quadros herdados pelo filho de Monet, Michel - foram generosamente doados. Depois ainda vieram as obras reunidas por Henri Duhem e sua esposa Mary Sergeant, por Denis e Annie Rouart (Berthe Morisot, Manet, Degas, Renoir e Henri Rouart), além das iluminuras dos séculos XIII ao XVII da família Wildenstein. Um espaço inteiro é dedicado a Claude Monet, o que faz a delícia dos que se encontram com traços, cores e paisagens incrivelmente livres, antes mesmo das vanguardas do século XX (acima La Barque, óleo sobre tela de 1887).

Alguns hotéis em Paris

2008-06-23T03:56:00.000-07:00

Já quase fechando as malas, mas pensando num possível retorno, guardamos, antes de revender nossos guias de Paris, alguns endereços de hotéis simpáticos com preços razoáveis. Talvez por isso, a maior parte sem endereços na internet. De todo modo, é sempre melhor dividi-los.

No 1er: Hôtel Henri-IV (25, pl. Dauphine, 01-43-54-44-53, M. Cité, Châtelet, Pont-Neuf, 40-72€).

No 9ème: Hôtel Le Rotary (4, rue de Vintimille, 01-48-74-26-39, M. Place de Clichy, Saint Lazare, 47-54€).

No 10ème: Hôtel du Marché (6, passage du Marché, 01-42-06-44-53, hoteldumarche @netcourrier.com, M. Château-d'Eau, Jacques-Bonsergent, niveu du 62 du Faubourg Saint-Martin, 43-56€), Hôtel Palace (9, rue Bouchardon, 01-40-40-09-45, palace-hotel@club-internet.fr, M. Strasbourg-Saint-Denis, Jacques-Bonsergent, 25-38€), Hôtel Marclau (78, rue du Faubourg-Poissonière), 01-47-70-73-50, hotelmarclau.com, M. Poissonière, Bonne-Nouvelle, 33-39€), Hôtel du Brabant (18, rue des Petits-Hôtels), 01-47-70-12-32, reservation@hotel-brabant.com, hotel-brabant.com, M. Gare-du-Nord, Gare de-l'Est, 40-52€), Hôtel Moderne du Temple (3, rue d'Aix, 01-42-08-09-04, reception@hotelmoderne.dutemple.com, hotelmodernedutemple.com, M. Goncourt, 40-53€).

No 11ème: Hôtel de Vienne (43, rue de Malte, 01-48-05-44-42, hoteldevienne@aol.com, hoteldevienne.com, M. Oberkampf, République, 38-57€), Hôtel Printania (16, bd du Temple, 01-47-00-33-46, M. République, Filles-du-Calvaire, 37-54€).

No 14ème: Hôtel des Voyageurs (22, rue Boulard, 01-43-21-08-20, hotel.des. voyageurs2@wanadoo.fr, hoteldesvoyageursparis.com, M./RER B Denfert-Rochereau, 50€.)

Cyrano de Bergerac

2008-06-22T14:36:00.001-07:00

No próximo dia 26 de julho, a famosa peça de Edmond Rostand terá sido encenada mil vezes na Comédie Française. É, portanto, dentro de uma tradição assombrosa que se inscreve a atual direção de Denis Podalydès. Nenhum palpite poderia tornar melhor a representação. Cada cena parece o resultado de centenas de homens que durante mais de um século imaginaram as melhores combinações para iluminar, ambientar, vestir, coreografar, esgrimir e atuar. E no entanto, com que naturalidade tudo é realizado, um pouco como se não houvesse outra maneira! A montagem ganhou nada menos que 6 Molières (direção de Podalydès, decoração e cenário de Éric Ruf, figurino de Christian Lacroix, iluminação de Stéphanie Daniel, de novo Éric Ruf como ator coadjuvante e Molière do teatro público). Estranho que na lista não esteja Michel Vuillermoz, a encarnação mesma de Bergerac (acima).

Fête de la musique

2008-06-22T04:11:00.000-07:00

A Festa da música é um evento anual em toda a França. Marca o início do verão, com festividades que se espalham por todas as cidades. Ontem mesmo em Paris, parece ter havido ótima música para o lado da Cour d'Honneur do Invalides. Mas o site da festa, desorganizado e com bem menos informações do que havia para fazer, fez com que pensássemos em ir ao Olympia, depois ao jazz do Duc des Lombards. No fim, ficamos ao sabor do vento, percorrendo Paris em busca de algum lugar acolhedor. Quando descobrimos, na Rue de Rennes, a música já estava para terminar. Acima o vídeo de um senhor que distribuía letras de canções e compartilhava o microfone, em meio a inúmeros grupos de rock, cada um numa esquina com sua guitarra (manifestação espontânea, diferente da "Virada Cultural").

Um Quixote português em Paris

2008-06-21T11:10:00.000-07:00

A Comédie Française vem encenando Vida do Grande D. Quixote e do Gordo Sancho Pança, uma paródia de Cervantes. Dez anos depois de suas antigas aventuras, Quixote e Sancho teriam sido novamente capturados pelo mundo da cavalaria. O texto original é de Antônio José da Silva (1705-1739), “o Judeu”, nascido no Brasil embora considerado como escritor português. Na montagem de Emilie Valentin, além de mais de 50 marionetes, aparecem os próprios atores (destaque para o sempre irretocável Nicolas Lormeau no papel de Carrasco). Os bonecos, claro, são incríveis, belamente vestidos e moldados. Alguns do tamanho de uma pessoa (a velha babá de Quixote, alguns nobres que recebem os aventureiros em seu palácio), outros pequeninos (a musa de Montesinos ou as de Apolo, também os poetas do Parnaso). No entanto, o recurso dos bonecos é explorado a exaustão. Por vezes os atores têm duplos (como as miniaturas de Quixote e Carrasco num magnífico combate a cavalo em cima de um varal), por vezes eles manipulam bonecos (como a mulher de Sancho que empresta sua voz e movimentos à marionete de sua filha, Sanchinha). Em outros momentos, apenas comparecem os bonecos (como na aparição de Dulcinéia, acima). A despeito do desdobramento enfraquecido, tudo o mais é beleza - o cenário de Éric Ruff é fabuloso - num clima de zarzuela, com as loucuras de Quixote declamadas em alexandrinos, trechos de opereta e de dança.

Jess Franco na Cinamathèque

2008-06-20T02:55:00.000-07:00

O cineasta espanhol Jess Franco esteve anteontem na Cinemathèque Française para a abertura de uma mostra consagrada à parte de sua filmografia, até 31 de julho. Filmes B ou de terror, feitos com uma liberdade inimaginável. Admirado por Orson Welles, que lhe confere a direção da segunda equipe de Chimes at Midnight. É dele um Conde drácula de 1966 ou Gritos en la noche, considerado um dos primeiros filmes de horror espanhol. Assistimos ao inquietante Necronomicon, elogiado por Fritz Lang no Festival de Berlin. De 1968, triller erótico-onírico, em que Faustina (sim, ela fez um pacto com o diabo), encarna uma artista de show sadomasoquista. Através dela, belas imagens lentas, deslocadas, e uma seleção musical meio clássica (Bach, sobretudo), meio jazz, estranhamente agradável.

Mais um site noir na rede, Bad Linguistics.

Patti Smith na Fondation Cartier

2008-06-20T02:29:00.000-07:00

A Fondation Cartier para a arte contemporânea, fundada em 1984, está instalada desde 1994 num bonito prédio de vidro e aço concebido por Jean Nouvel no Boulevard Raspail. Com dois espaços reservados para exposições, recebe desde março uma mostra sobre Patti Smith, roqueira americana e artista "apaixonada por Rimbaud", como afirma o folheto de apresentação. Deve ter muitos amigos. No meio de fotos inexpressivas, objetos pessoais, rabiscos na parede, vídeos atormentados e videoclipes, no entanto, um interessante conjunto de desenhos eróticos, outros apenas sugestivos.

A Fondation Cartier não tem nada a ver com Henri-Cartier Bresson.

Cinco horas com o Rei Lear

2008-06-18T02:40:00.000-07:00

No Théâtre du Nord-Ouest (Faubourg Montmartre, 13), o diretor Jean-Luc Jeener monta desde o início da temporada a integralidade das peças de Shakespeare. Fomos ver o Rei Lear, representado sem cortes, durante 5 horas. O teatro é espartano, com pouca ventilação e quase nenhum conforto, além da lembrança já longínqua de seu passado dos anos 30, quando era o cabaré onde cantava Edith Piaf. Apesar disso, o tempo voa, graças ao mérito de excelentes atores como Philippe Desboeufs (rei Lear), Jérôme Keen (o nobre e leal Kent), Cedric Grimoin (bobo da corte de Lear), Dimitri Fornasari (Edgar, o filho legítimo do conde de Gloucester que se transfigura em louco e vagabundo). A direção é austera como o lugar, no sentido de que não admite cenário. Recordaria Brecht dizendo "não se enganem, isso é ficção!", se não fosse tão sem intenção. Não faz mal, nós também nos deleitamos com a oportunidade magnífica de (só) ver funcionar a trama original!

Richard Serra e um passeio no Grand Palais

2008-06-16T13:20:00.000-07:00

Até ontem, no grande pátio transparente do Grand Palais e para o evento Monumenta 2008, era possível caminhar entre cinco imensas placas de metal com 17 metros de altura, 4 de largura, 40 toneladas e aproximadamente 20 cm de espessura que, pasmo geral, foram colocadas na vertical e em equilíbrio no chão. Desafio técnico e artístico de Richard Serra, buscando reinventar e ao mesmo tempo alterar a percepção do espaço em que são dispostas suas esculturas. Ligeiramente inclinadas, instalam um questionamento sobre o espaço arquitetural, a função da escultura e o sentido que cada um lhe confere.

Festival des puces em Saint-Ouen

2008-06-15T03:45:00.000-07:00

Saint-Ouen é um bairro periférico de Paris, por onde passa a congestionada linha 13 do metrô. Não é longe, 15 minutos a pé de Montmartre. E conta com os benefícios de estar a meio caminho da periferia: aluguéis mais baratos, supermercados grandes, vida de interior. A cada ano, a prefeitura organiza um festival de jazz manouche/cigano, o festival des puces, nas proximidades de seu badalado mercado de pulgas. Segue até amanhã, com programação musical nos bares e um palco para artistas conhecidos. Nele se revesaram ontem excelentes cantores e violeiros na linha de Django Reinhardt: Thomas Dutronc, Sanseverino. Ao lado, enquanto se arrumava o palco, uma "guinche"/ baile, animado e familiar (vídeo acima).

Euro 2008, Holanda e França

2008-06-13T14:16:00.000-07:00

Depois da fúria na semifinal de rugby do ano passado, sempre estamos à espera de explosões de euforia nesta cidade de gestos contidos. Durante o jogo de hoje, nós na Comédie Française, aguardávamos alguma manifestação. Saindo do teatro: silêncio, caras de tédio, bares, metrô vazios. Pelo desconforto visível, a goleada tinha sido implacável. Com a derrota por 4 X 1 para a Holanda, a França depende agora de outros resultados para seguir às quartas de final.

Mont Saint-Michel

2008-06-10T14:42:00.001-07:00

“O Mont-Saint-Michel é um bibelot”, assim definiu uma amiga nossa há poucos dias atrás. Para visitá-lo viajamos 4 horas e ½ numa excursão que assegurava que haveria maré alta, prevista na verdade para só depois que voltamos. Mesmo assim, a vista do monte aproximando num quadro de pastos verdes imensos e milhares de ovelhas impressiona. Se a maré tivesse vindo, as águas do canal da Mancha cercariam-no e fariam dele uma ilhota. Para as características e qualidades que ostenta - imagem do Paraíso ou de Jerusalém celeste durante a Idade Média, abadia e fortificação militar desde o século X, prisão entre 1789 e 1874, patrimônio mundial da Unesco e símbolo, enfim, da identidade nacional francesa - as 3 horas e ½ que permanecemos ali poderiam parecer insuficientes. Mas não. A verdade é que fizemos render a visita à abadia, tirando fotos (no flickr) e aproveitando a companhia dos colegas.

É bom que se diga. A antiga aldeia ao pé da fortaleza se transformou num grande shopping ao ar livre, com lembrancinhas para todos os gostos (todos mesmo) e crepes - para levar - mais caros do que uma refeição em Paris.

A casa de Victor Hugo

2008-06-10T08:15:00.000-07:00

Quando Victor Hugo viveu no segundo andar de um prédio na Place de Vosges entre 1832 e 1848, já era famoso por sua peça Hernani e pelo romance Notre-Dame. Conhecemos o museu faz alguns meses, mas numa visita noturna bastante inusitada, durante a Nuit Blanche. Dessa vez resolvemos ver às claras: paredes forradas em vinho, móveis desenhados pelo próprio Hugo, também o gabinete chinês que ele concebeu e decorou para sua amante, Juliette Drouet. O primeiro andar do edifício é dedicado a exposições temporais realizadas a partir dos fundos do próprio museu. Vimos fotografias antigas conservadas pelo escritor, algumas tiradas por Julia Margaret Cameron, outras anônimas. Também telas que ilustram cenas do romance Notre-Dame (entre as mais comoventes, as de Jean-Jacques Henner, acima) e uma sala dedicada à recepção de suas obras teatrais, com caricaturas, cartazes e desenhos da época.

Musée Bourdelle

2008-06-09T10:28:00.000-07:00

Uma coleção de pinturas, desenhos, fotografias e esculturas de Antoine Bourdelle (1861-1929) está no agradável bairro de Montparnasse. O museu, fundado em 1949, ocupa a última casa do artista, ampliada em várias épocas para poder receber sua produção, de um classicismo de formas contidas ainda que as dimensões sejam espetaculares (um exemplo é Monument au général Alvear ou La France, com mais de 14 metros de altura). O mais bonito do Museu, no entanto, é passear pelos jardins, onde as esculturas estão em completo equilíbrio com a luz, as árvores e o verde, sobretudo os baixos relevos, mais modernos e com maior sugestão de movimento se comparados às esculturas. O interior está um pouco esquecido, com teias de aranha e poeira aqui e ali. Ainda assim, abriga duas exposições temporárias (que tornam a entrada paga): manuscritos do próprio Bourdelle e conjuntos sem graça de desenhos e intervenções de Alain Séchas agrupados sob o título Rêve brisé/Sonho Partido, nome que já diz muito (para não dizer tudo). A imagem acima é da estátua Hérakles do Musée d'Orsay, que também está no museu Bourdelle (difícil localizar os baixos relevos na internet).

Dois filmes

2008-06-09T03:15:00.000-07:00

Já é quase obrigatório o encontro do ciclo de cinema organizado por Jean-Louis Comolli, documentarista e ex-redator do Cahiers du Cinéma. Desta última vez, ainda no Centre Pompidou, dois documentários (serão mesmo?) recentes, inquietantes. O primeiro Disneyland, mon vieux pays natal de Arnaud des Pallières (2000), relato nostálgico, benjaminiano, de uma visita à Disneylândia de Paris. Questionamento da infância, em que a ausência de som direto parece conferir outra dimensão às imagens afetivas. Filme perpassado pela presença de personagens deslocados: um senhor freqüentador do parque desde a morte de sua mulher. O outro filme, mais estranho, Scènes de chasse au sanglier de Claudio Pazienza (2007). Com um texto fragmentado, repetitivo, sobre imagens desconexas e belas. Inscreve-se também a partir de uma ausência, do pai, a qual pretende trazer o poder remediador (e presentificador) da imagem. Para ouvir os debates, aqui o link.

Jazz in Paris

2008-06-04T09:28:00.000-07:00

A cena de jazz em Paris não é, evidentemente, mais a mesma da época em que recebia músicos americanos como Chet Baker. Na rua des Lombards, no entanto, alguns bares ou clubs jazz disputam a atenção de uma diversificada clientela ao longo de toda a semana. O Duc des Lombards e o Sunset/Sunside (com dois shows simultâneos) são dois deles, caros em geral ou com consumação obrigatória, também cara (15 reais um copo de suco de laranja!). Há outros listados em alguns sites especializados como o Jazzman, o Jazz à Paris ou a associação Paris Jazz Club: um no Quartier Latin, o Caveau de la Huchette, outro perto da igreja Saint-Germain des Près, o Centre Tchèque. São simpáticos. Mas insisto em preferir o improviso dos Disquaires, ao lado do qual se pode comer, mesmo depois das 11 da noite (em Paris, já há restaurantes fechados), um ótimo tartare. A foto acima foi do concerto de Jean-Philippe Viret, no baixo.

Campinas no futuro

2008-06-04T01:58:00.000-07:00

Não resisto a outro título: Por que me ufano de Campinas. Acontece hoje a inauguração solene da Nova Rodoviária de Campinas ou terminal multimodal (a rima é simpática). Deve ter banda de música. Embora a imprensa local (CBN, Cosmo, EPTV) não esteja dando muita bola, trata-se de grande acontecimento. De lá partirão, no futuro, os trens-bala a São Paulo e ao Rio de Janeiro. Ou os trens-meia-bala, como já tentaram incluir no projeto. Para os detalhes do cronograma de funcionamento, um link segue aqui.

Le Grand Rex

2008-06-03T03:42:00.000-07:00

As atrações de Paris não têm fim. O Grand Rex é uma sala de cinema construída em 1932 no boulevard Poissonnière. Com três grandes inconvenientes. Os ingressos são um pouco mais caros, em geral só há blockbusters, e, todos eles, quando não franceses (Astérix e equivalentes), são dublados. Nas sextas e sábados, há grandes filas na porta e talvez se deva a elas uma parte da animação da região pela noite. Não, não vale apena estragar a surpresa. Previsto para 2800 lugares, com uma decoração art déco e teto de estrelinhas, tornou o carismático Indiana Jones ainda mais espetacular.

Algumas fotos

2008-05-31T02:33:00.000-07:00

Bonito fim de tarde e noite ontem em Paris. Jovens fazendo o seu piquenique alcoólico no pont des arts e arredores do Sena. Louvre cheio, sobretudo nas proximidades de seu ícone pop. Quartier Latin lotado de turistas e locais, disputando exagerados kebabs. Fila na porta do Caveau de la Huchette. Acima algumas fotos dispersas, todas ampliáveis.

Sinfonia Kaddish de Bernstein

2008-05-29T06:36:00.000-07:00

Em 1963, sob encomenda da Orquestra de Boston, Leonard Bernstein (foto acima) escreveu uma longa sinfonia, para orquestra, mezzo-soprano e narrador. Dedicada à memória de John F. Kennedy, atravessada por um texto com o qual se sentia profundamente insatisfeito. Nesse momento, pediu ao jovem Samul Pisar, sobrevivente da ocupação alemã na Polônia, que escrevesse um outro. Assim, em 2003, sob a regência de John Axelrod e para a Orquestra de Chicago, Pisar apresentou uma nova versão, muito elogiada. É sofrida a história toda. E o texto retoma o sentido geral das imprecações de Jó. Mas felizmente a música, maravilhosa, permanece a mesma: moderna, incisiva. Na interpretação de ontem na Salle Pleyel, com a ótima cantora Ana María Martínez, o mesmo regente e o próprio Samuel Pisar como narrador, foi o que minimizou a aparência de uma grandiloqüente celebração litúrgica.

Esperando Godot

2008-05-29T05:18:00.000-07:00

Não é sempre que se vê um Esperando Godot tão engraçado, com notável ritmo cômico: agitação das personagens principais, dança divertida de Lucky, um Pozzo exagerado, tirânico e melancólico. A montagem do Théâtre du Nord-Ouest serviu-se mesmo de uma de suas salas improvisadas, com uma escada no fundo da cena (que é, de fato, a passagem de entrada do público), para transmitir a possibilidade de uma saída ao drama dos dois vagabundos, Estragon e Vladimir (o primeiro deles ótimo ator). Nessa agitação toda, no entanto, parece terem-se perdido algumas das dimensões principais do texto de Beckett, às quais esteve atenta a montagem campineira do ano passado: a solidão, a impossibilidade de transcendência, a opressão da espera sem sentido.

Sevilha, outras histórias

2008-05-28T04:08:00.001-07:00

As decisões de viagens são quase sempre contigentes. Vimos que havia passagens promocionais Paris-Granada com apenas 4 dias de intervalo ou senão 8. Não dava, evidentemente, para passar uma semana inteira por lá. Com as contas feitas, reservamos um fim de noite e um dia inteiro em Sevilha, um equívoco. A cidade tem mais coisas prá ver. Acabara de começar a tradicional temporada de touradas. Um pouco intransitável pelos meios de transporte tradicionais (talvez por isso a série "Sevilha andando" de João Cabral de Mello Neto), alugamos duas bicicletas para trocar as passagens de ônibus e prolongar por 4 horas a estadia. Mesmo sistema de Paris, um pouco mais baratas. Daí a foto acima, pausa num semáforo.

Livia volta hoje a Paris.

Duas exposições no Centre Pompidou

2008-05-27T14:03:00.000-07:00

O Centre Pompidou apresenta nesses últimos dias duas grandes exposições: Rastros do Sagrado e Louise Bourgeois. Tão incompatíveis e talvez, por isso, interessantes assim, lado a lado. O universo telúrico, sexualizado da famosa escultora, o recorte metafísico, transcendente da exposição temática, cujo cartaz reproduz os experimentos fotográficos sobre correntes elétricas. Traces du Sacré, no entanto, parece recair nas abordagens muito vastas, muito transversais, da questão religiosa. Como a eletricidade da chamada publicitária, parece percorrer, sem grandes questões, ideológicas, históricas ou mesmo religiosas, as possíveis formas de expressão do sagrado. O termo vago vai recobrindo tudo, e apagando os seus problemas locais. Nesse sentido, a exclusão de um quadro como o de Kasimir Malévitch, do acervo do próprio museu (acima), com seu contexto cristão e político, não surpreende: O homem que corre (1933-1934).

Jean Fautrier

2008-05-26T15:48:00.001-07:00

Não há lugar para todos os pintores nos museus. Mas bem que alguns podiam ter um pouco mais de quadros circulando pelas coleções públicas. Jean Fautrier, parisiense nascido em 1891, admirado por Jean Paulhan, André Malraux, Francis Ponge, é um desses. Quatro telas apenas na coleção do Centre Pompidou, dentre elas esse belo Nu negro, Nu noir de 1926. Mas vejo que há alguns em Antibes, na Galerie Michel Fillion. Alguns outros no Musée d'Art moderne de Paris. Sigo na busca.

História do Japão contada por uma atendente de bar

2008-05-26T14:57:00.000-07:00

História do Japão contada por uma atendente de bar (1970) é um filme de Shohei Imamura, cineasta japonês que ganhou a Palma de Ouro de Cannes em 1983 e 1997. Nele uma senhora relata as suas desventuras amorosas perpassadas pela história do pós-guerra. Histórias que se distanciam: relatos felizes atravessados por cenas de arquivo de conflitos civis. Ou que se mesclam: a penetração militar americana no Japão traduzindo-se no desejo cínico de fugir aos braços dos endinheirados marinheiros. Com uma montagem entrecortada, Imamura parece mostrar entretanto o quanto a sua personagem lhe escapa. Cena emblemática, num momento, diante de fotos de crianças e mulheres mortas, ela lhes acusa o caráter ficcional. Noutro, vai relatando pequenos detalhes de sua vida sexual e financeira, inseparáveis. Contra a expectativa dos documentários em geral, não contém as palavras, o relato de pequenas espertezas imorais, a franqueza sem embaraço.

Pão pão, queijo queijo

2008-05-25T12:28:00.000-07:00

Conversando em Avignon, descobri que não havia queijaria no centro da cidade. No Brasil, há pouquíssimas lojas especializadas em queijo, mesmo com produtores como o Serra das antas e seu ótimo Point l'évêque. Aqui, no entanto, é estranho. O vendedor especialista em queijo não só escolhe produtos melhores de produtores menores (num supermercado mesmo com distribuição local, só as grandes fábricas com processos mecânicos conseguem vender, como a Président). O maître fromager sabe também como conservar queijos e fazê-los envelhecer, apurando o sabor. Com a diminuição do poder de compra dos franceses, e diante da inesgotável variedade de queijos nacionais, as queijarias vêm se tornando um bom lugar para um prolongado bate-papo com os vendedores.

O pão ficou caro na França depois de 2005, com a alta do preço do trigo e dos aluguéis. Em várias padarias de Paris, há mesmo um tipo de baguette predominante: a de massa pronta, distribuída em grandes caminhões pela madrugada. É o mesmo pão que vai sendo encaminhado ao forno aqui e ali. Alguns padeiros, no entanto, insistem em produzi-lo artesanalmente, com qualidade imbatível. Mas não se sabe até quando. Há meses o eletrodoméstico mais procurado na França é uma máquina de pão: a partir de 30 euros, economia garantida.

Alban Berg Quartett

2008-05-25T10:40:00.000-07:00

Na semana passada o quarteto de cordas Alban Berg (foto acima) tocou no Théâtre des Champs Elysées em Paris. Vieram para uma turnê de despedida, depois de mais de quarenta anos de formação. Teatro quase lotado, de bela acústica. Para ele executaram peças de Haydn, Beethoven e Berg. Perfeitos, expressivos na interpretação de um Beethoven absolutamente moderno, de seus últimos quartetos. Sem recaírem em exageros do que se costuma chamar de "romantismo". Com brancos entre partes, nunca enfáticos: como se a música continuasse o seu simples trajeto. Líricos em Berg. A coluna de Jorge Coli do caderno Mais dedicou uma nota ao concerto (para assinantes).

Au Polidor

2008-05-24T03:39:00.000-07:00

Já fazia tempos que ouvia recomendações do restaurante Au Polidor. Nem muito pela comida, tampouco pelo atendimento. Como em outros lugares de Paris, há ali um pouco da história da passagem de escritores pela cidade. É onde iam jantar André Gide, James Joyce, Paul Verlaine, Hemingway. Mesas coladas que se compartilham com os vizinhos de lado. Cardápio exposto na parede, preços competitivos. Não, não é chique. Há um ar de cantina, atendimento de cantina: a senhora me indicou uma geladeira onde eu poderia ver os vinhos disponíveis! E, evidentemente, comida de cantina. Se estivesse fora do circuito turístico (rue Monsieur Le Prince, Quartier Latin), e sem a lembrança de seus ilustres escritores, estaria vazio, talvez fechado.

Imprestável

2008-05-21T05:58:00.000-07:00

Até aqui confesso que vim tendo sorte com relação às burocracias francesas. Tirando o episódio do gerente português que enviou a minha senha ao Brasil (embora nunca tenha chegado lá), as coisas estavam tranqüilas. Fui fazendo carteirinhas aqui e ali, prá Cinemathèque ou para ir à piscina, etc. Às vezes uma ou outra entrevista prévia era necessária para consultar as bibliotecas, mas tudo normal. Com esse espírito, conto que fui mesmo um pouco irresponsável em faltar à minha visita médica na polícia sem avisar, quando fui a Avignon. Semana passada, no entanto, depois de ter programado os últimos dois meses para tirar xerox de algumas coisas, descubro que a única biblioteca que me empresta livros vai suspender o empréstimo até setembro, agora no fim do mês! Retirei alguns livros, que a senhora carimbou distraída para 2 de junho. Adverti-a do engano, 31 de maio era a data final. Pois bem, volto ontem para a penúltima rodada de empréstimos (na Sorbonne, onde só posso consultar e retirar 4 livros por dia!), e vejo que eles resolveram antecipar a história. Sabendo que nem a BNF, nem a Sainte-Geneviève, nem a MSH emprestam, estou agora sujeito aos serviços de xerox caros, sem frente-verso, com filas intermináveis, das próprias bibliotecas universitárias.

Na busca pela imagem, um link ótimo.

Cultura antropológica em Madrid

2008-05-21T02:20:00.000-07:00

Com o tempo, o aparentemente fútil pode se converter em fonte de conhecimento de uma cultura e mais especialmente de uma classe. Isso a propósito de dois museus de Madrid, o do Traje e o de Artes Decorativas. Deste último, vi pouco, como, aliás, em outra ocasião, quando arrisquei uma visita em dia gratuito ao Arqueológico (sem funcionários, alguns museus abrem suas portas, mas nem tanto...). Quanto ao Museu do Traje (dentro do campus de Moncloa da Universidad Complutese), um dos divertimentos é ver as criações de Paco Rabanne, Jean Paul Gautier e Giorgio Armani dentro do museu. Mas há outros. Saber, por exemplo, que a invenção dos vidros que parecem brilhantes (de George Fréderic Strass, 1701-1773) fez sucesso no que hoje é o Paseo del Prado, quando todos saíam para ver e ser vistos. O museu também recorda a relação das vanguardas com a arte déco, tão freqüentemente esquecida (como, por exemplo, na exaustiva exposição Picasso do Reina Sofía), embora muitos artistas - Dalí, De Chirico, Matisse, Sonia Delaunay e Picasso mais que todos juntos - tenham desenhado estampas, roupas para representações teatrais e ilustrado capas de revistas. Como última curiosidade, acima está a Mariquita Pérez, “a boneca que se veste de verdade”, sonho de várias meninas espanholas durante os anos 30 e 40.

Othello no Théâtre du Nord-Ouest

2008-05-20T13:55:00.000-07:00

O "teatro do noroeste" em Paris tem, há muitos anos, o projeto ambicioso de montar integrais: de Molière, de Paul Claudel, de Racine. Nesta temporada, já há alguns meses vem apresentando semanalmente as peças de Shakespeare. Integrais mesmo: sem cortes, prolongando o Rei Lear, por exemplo, por cinco horas de espetáculo! Fui no domingo passado ver um Othello intimista, numa sala de poucos lugares e poucos recursos: um subsolo sem cenário com colunas no meio, sem música, senão cantada pelos próprios atores. Para pontuar as seqüências, apenas uma sucessão de flashs: a luz se apaga, muda-se a cena. Com interpretações excelentes, no entanto, o texto resiste. Karine Laleu fez uma Desdêmona magnífica. Também Assane Timbo no papel de Othello. O discreto Iago de Alexandre Mousset permitiu, ademais, ver por trás de si a figura do autor, urdindo as tramas, observando-as de longe, medindo com elas as reações das personagens e as do público.

Notinha sobre Salamanca

2008-05-20T07:27:00.000-07:00

Salamanca foi dominada pelo fascismo desde o início da guerra civil. Em uma de suas igrejas há uma placa comemorativa em homenagem aos soldados “nacionalistas”. Com a memória ainda recente da visita à cidade, li em El País de uns bons dias atrás: “O PP [Partido Popular], que governa a Prefeitura de Salamanca, rechaçou a moção do grupo socialista de retirar de Francisco Franco o título de ‘prefeito de honra perpétua’ da cidade - concedido pela corporação em 1964 - e também não aceitou revogar a primeira Medalha de Ouro de Salamanca outorgada ao ditador em 1948. Os que apóiam o prefeito, Julián Lanzarote, rechaçaram igualmente a proposta de tirar da Praça Maior (foto acima) o medalhão gravado com a efígie de Franco, colocado em 1937 no pavilhão dedicado aos reis.”

Em clima de despedida

2008-05-19T05:05:00.000-07:00

Nesses tempos quase loucos (e felizes) de despedida de Madrid é difícil dedicar pequenos textos a cada uma das coisas que vimos. Mais fácil seria uma listinha. Mas nem lá, nem cá, comento os passeios dos últimos quatro dias, quando Pablo esteve por aqui. Primeiro, a concorrida exposição “Goya en tiempos de guerra”: quadros de coleções privadas, de museus estrangeiros, mas sobretudo os do próprio Prado rearranjados para dar destaque a dois, novos em folha depois da restauração: Dos e Tres de mayo de 1808 (quando Goya pinta os quadros dos ministros a favor da França, entre 1808-14, a curadoria faz o possível para dizer que nessa época ele se dedica à criação pessoal e independente). Também fomos visitar o Palácio Real de Madrid e, claro, deixamos nossas entradas usadas em pouco mais de uma hora a qualquer interessado atento. Pensamos, inclusive, num sistema de rodízio que certamente seria útil: melhor seria uma fila para ficar com a entrada dos que já visitaram (e assim dividir os custos) do que fazer a mesma fila para pagar 8€ de forma egoísta e irracional! Por último, e para terminar com os museus, fomos conhecer a coleção permanente do Thyssen-Bornhemisza, irregular graças às paisagens da senhora Carmen e seu gosto pelos pintores norte-americanos, mas com jóias de Bramantino (Cristo resucitado, 1490), Tintoretto, Tiziano (San Jerónimo en el desierto, 1575), Cranach, Dürer, Van Dyck, Edvard Munch, Van Gogh, Edward Hooper (Muchacha cosiendo a máquina, 1922, acima).

Em Segovia

2008-05-19T04:45:00.000-07:00

Em Segovia, dois monumentos impressionam, além do famoso e gigantesco aqueduto do século I. Um dele é o Alcázar ou castelo (acima), uma imensa fortaleza, parecida com aquela que vemos nos filmes de cavalaria, inclusive com a ponte e o rio que cerca a construção. Foi a residência dos reis de Castela durante toda a Idade Média, prisão por dois séculos depois que a corte se instala em Madrid, depois propriedade do Ministério da Guerra e armazém de artilharia. De proporções bem menores, mas igualmente interessante, é o Museo Zuloaga, edificado junto à antiqüíssima igreja San Juan de los Caballeros. Sua história é das mais curiosas, pois primeiro foi templo visigodo, depois românico a partir do século X, com reformas substanciais no XII e XIII. As alterações só voltaram a ser realizadas em 1905, quando Daniel Zuloaga compra a igreja em estado de abandono completo, pois servia de garagem e depósito de madeira. Então, constrói um andar na parte superior da nave, onde passa a viver. A igreja propriamente dita fica reservada para a construção do forno, do ateliê e para abrigar, expor e vender sua produção de cerâmicas. O sobrinho de Daniel, o famoso pintor Ignacio Zuloaga, também trabalhou nesse inusitado ateliê.

Igreja de Vera Cruz, Segóvia

2008-05-18T07:00:00.000-07:00

Segóvia, cidade a 100 km de Madrid, tem um conjunto importante de igrejas românicas. Com sorte, é possível entrar em algumas delas, nem sempre previstas para turistas, que privilegiam, em apenas uma jornada, o impressionante aqueduto romano, o Alcázar e a catedral gótico-renascentista. A de Vera Cruz (foto acima), antiga igreja do Santo Sepulcro, por reproduzir as formas da igreja original de Jerusalém, foi consagrada em 1208. Com 12 lados, é construída em torno de um pequeno círculo central, em dois andares, onde está um túmulo vazio. Menos igreja paroquial, portanto, mais um santuário. Supostamente erguido pelos cavaleiros templários ou pelos cavaleiros do Santo Sepulcro, hoje pertence à Ordem de Malta.

Madrid é Brasil

2008-05-18T03:39:00.000-07:00

Estive nesses quatro últimos dias em Madrid para encontrar Livia. Era o período da festa tradicional de San Isidro, dia 15, santo padroeiro da cidade. Coincide com o festival de fantoches. Há celebrações litúrgicas e outras, mais festivas, em todos os lugares. Na última vez que tinha ido à Madrid, já tínhamos tentado acompanhar os eventos de uma "semana de dança". Com pouco tempo, em virtude da incrível oferta de museus e exposições (como as de Modigliani, Picasso e Goya), esperamos insatisfeitos 1h30 para ver as tais danças tradicionais (foto acima) perto do Teatro da Ópera. Desta vez, bem que podíamos ter imaginado que a celebração com bonecos gigantes (fotos no flickr) não ia dar em muita coisa...

Pequenas férias

2008-05-13T23:54:00.000-07:00

Final de semana aqui foi um longo feriado prolongado, de quinta até segunda-feira. Paris vazia, mesmo de turistas. Bom para andar de bicicleta pelos bairros empresariais absolutamente desertos e ver algumas exposições. Também para ladrões, clandestinamente, pularem os muros vigiados por câmeras e roubarem dois quartos térreos aqui no Convento dos Récollets, de moradores que deixaram as janelas abertas e computadores portáteis à vista. Mas o blog tira férias até sábado. Nesse meio tempo, organizo as novidades. Até. (A gravura acima é de Daumier da série sobre o advogado Macaire, o texto segue abaixo):

Messieurs, voici la vérité, je suis un petit voleur, mais Mr. Macaire en est un grand…… J'ai chipotté, chipotaillé des riens, il a grinché, floué, agioté sur une grande échelle, j'ai gagné la misère et la police correctionnelle, il a gagné des millions et il m'accuse. Le tribunal n'ayant pas à juger le grand voleur, condamne le petit, et Macaire se retire la tête haute.

Pentesiléia na Comédie Française

2008-05-11T03:39:00.000-07:00

Em parte do teatro romântico, não raro as grandes paixões são acompanhadas por grandes discursos. Deixa-se de lado a ação, em busca de uma dimensão introspectiva, pessoal. Os sentimentos são ditos, como se se apropriassem os gêneros mais líricos: a poesia, o diário, a confissão. Em Pentesiléia de Henrich Von Kleist, esse universo é transportado para o drama da rainha das Amazonas e de Aquiles. Atração irresistível, em que se mesclam os desejos de vida e de morte. Duelam, amam-se. A cada instante, no entanto, interrompe-se a ação para que expressem seus anseios. Com eles, e conforme a peça vai avançando, todas as angústias do amor, da loucura e da não-correspondência dos afetos. Um cuidado com a elocução é fundamental. É o discurso que deve exprimir o movimento das almas.

Jean Liermier privilegiou essa dimensão de Kleist. Cenários duros, estáticos. Pouca luz, pouca movimentação de cena. Na primeira, os companheiros de Aquiles apenas olham a batalha ao longe (invisível ao espectador), iluminados por um candeeiro, e a descrevem. Essa opção, no entanto, não resiste a interpretações frágeis, inseguras (com visíveis falhas de memória), hesitantes. Sem a confiança nas palavras é como se faltasse o elemento principal de Pentesiléia: uma certa confiança nos sentimentos e na possibilidade de dizê-los a quem está próximo.

Lovis Corinth no Musée d'Orsay

2008-05-08T12:01:00.000-07:00

Lovis Corinth (1858-1925) não é um pintor muito conhecido na França. Impressionista, expressionista, alemão. Autor de uma obra diversa, nem tanto desigual: mitologias, quadros religiosos, auto-retratos, retratos em personagem, paisagens, naturezas mortas. O Musée d'Orsay em Paris dedica-lhe, nesses últimos dias, uma grande retrospectiva. É a oportunidade de ver a sua surpreendente Salomé, tocando com os dedos a cabeça de São João Batista, desviando o olhar, com os seios à mostra numa estranha composição de amarelos. Ou o espetacular conjunto de naturezas mortas, bois abertos no abatedouro, vermelhos e negros; paisagens expressivas, com as quais dialoga uma bela homenagem de Alselm Kieffer feita especialmente para a exposição. Ou a velhinha de pele estriada, feita de pinceladas rápidas e texturas. Por fim, mas é bem o início da exposição, para observar esse auto-retrato, acima, em que Corinth, qual um bufão nos olha e brinda, apertando com os dedos a ponta do seio de sua mulher.

Madrid e seus zarajos

2008-05-07T11:57:00.000-07:00

Em Paris sair para almoçar, e sobretudo para jantar, é caro. Mais do que na Itália ou em Londres, ou na Espanha. Em contrapartida, diferentemente de Londres e seu lamentável "fish and chips" e outros equivalentes, é raro comer mal. Lembro-me de uma única vez até agora, indicado pelo Routard. Tá certo que tenho evitado há algum tempo os restaurantes "étnicos". Um mínimo de qualidade, no entanto, sempre está presente: saladas frescas e inventivas, possibilidade de escolher o cozimento das carnes, vinhos razoáveis. Em Madrid, e na Espanha em geral, a história é outra. Livia e eu vamos peregrinando sem sucesso. Tudo é sempre farto, exagerado, mas nada além: é como se fosse comida caseira, na rua. As coisas estão prontas; servem-nos. Por isso a surpresa de encontrar o restaurante La Viuda Blanca (c/ Campomanes 6, fotos no link) e sua ótima relação custo benefício na hora do almoço (13 euros, entrada, prato, sobremesa, café e vinho). Além de tudo, discreto e agradável. O bar de tapas Zambra (c/ de la Victoria 12), é outra indicação, embora seja um pouco bruto. Lá se servem ótimos zarajos: um novelo de tripa de carneiro frito, típico de Cuenca (foto acima, a pronúncia é essa mesma).

Fotos e links

2008-05-06T12:42:00.000-07:00

A pedidos, acabei de colocar algumas fotos no flickr, como essa acima da tourada de Sevilha, num de seus momentos mais dramáticos (outro dia vi um documentário que explicava que o bom toreiro deve encerrar o combate com uma espetada certeira, de preferência com o touro vindo a seu encontro; não foi o caso). Incluí ao lado, além disso, mas segue também aqui, o link para os blogs de dois amigos internacionais: Danilo e Dong Hwuan, autores dos blogs Degelo e Para escribir he escrito (o primeiro está em português).

Novos curtas de Madrid

2008-05-06T10:18:00.000-07:00

Templo de Debod. No Paseo del Pintor Rosales, 2, perto da Plaza de España, um templo egípcio do século II (foto acima), dedicado aos deuses Amón e Isis, doado pelo governo do Egito em 1968. A história é mais interessante que o edifício, pois são toneladas de pedras que foram desmontadas no Egito para serem trazidas à Espanha, tudo por causa da construção de uma represa na região de Debod. Esse e outros templos ficavam a maior parte do tempo submersos e só no verão era possível visitá-los. Cada vez mais deteriorados - as pinturas murais se perderam - a única solução foi doá-los.

Otto Dix, retrato de Hugo Erfurth, técnicas e segredos. Estudo por meio de raios X e fotografias infravermelha da obra Hugo Erfurth con perro (1926), comparando a técnica de Dix, característica da Nova Objetividade alemã, com as técnicas utilizadas por mestres do Renascimento.

Casa de Lope de Vega. Na calle Cervantes, 11. Reconstrução do mundo privado do escritor, numa das casas em que viveu. O oratório, em que recebia missa todos os dias, a sala dos homens e o estrado reservado para as mulheres (como, aliás, na Casa de Cervantes de Alcalá de Henares e em muitas outras do período), o quarto de visitas obrigatório (estabelecido por ordem do rei Felipe II, destinado a acolher militares e nobres de passagem), as camas altas pelo perigo dos ratos (conta-se que na casa existiam 20 gatos...). No quarto das filhas, um dos signos de que Lope foi reconhecido em vida: um espelho de prata, único adorno, incapaz de refletir imagens por ser de prata, mas prova de seus status. No que se supõe fosse a antiga cozinha, hoje está uma sala de estudos dedicada ao Século de Ouro....

Livros + Madrid. Os livros por aqui não são nada baratos e as edições, em sua maioria, não são nem bonitas nem bem cuidadas. Por isso, na “noche de los libros”, realizada no 23 de abril passado, dia em que morreram tanto Cervantes quanto Shakespeare, todas as livrarias nos brindavam com o desconto fenomenal de 10%. Paralelamente, vários eventos animaram as livrarias e algumas instituições, abertas quase todas até as 2 da madrugada. Escolhi os curtas de M. Duchamp, Moholy-Nagy, J. Cornell, L. Lye, R. Serna, G. Fromanger, R. Breer, D. Jarman e C. Close, todos expostos no Palacio de Altamira (Flor Alta, 8), atual Instituto Europeo de Design. Confesso que não foi fácil e que muitas vezes era mais interessante observar o teto, decorado com motivos geométricos e vegetais.

Luca Giordano no Casón del Buen Retiro

2008-05-05T08:33:00.000-07:00

Para comemorar o fim das reformas realizadas entre 1997 e 2007, o Casón del Buen Retiro abre suas portas com uma exposição de Luca Giordano em que o principal atrativo é a restauração de um de seus afrescos, o único que restou, correspondente ao salão principal, chamado Apoteosis de la Monarquía Española (1697). O tema principal, entretanto, e apesar de sua beleza barroca feita de pinceladas rápidas, está em uma superfície com rachaduras aqui e acolá, nada desprezíveis e um pouco inexplicáveis diante dos 10 anos de arrumação da casa. Talvez por isso, ou pelo azul celeste, pouco interrogativo e com o aspecto do paraíso desgastado pelo senso comum, o mais interessante é outra pintura, disposta na mesma sala. Chama-se Rubens pintando la alegoría de la Paz (1660) e é um quadro de grandes dimensões, com forte contraste claro/escuro e bastante representativo do que inspira em Giordano o gosto pelas mulheres brancas, sensuais em sua corpulência, com movimentos a um só tempo torcidos e alongados. Não é à toa que Peter Pauls Rubens é o retratado, numa tela inquietante, em que vida e arte são espelhos. Rubens observa Vênus/Paz que por sua vez observa seu amante, Marte/Guerra. Nós, espectadores, vemos o quadro de Giordano que representa a Rubens representando o que vê. Na porção inferior, aparecem alegorias dos elementos que a guerra destrói: poder, política, comércio, ciência, artes. Mas o que realmente desconcerta são os seres fantásticos que servem de suporte material aos personagens: um urso negro que sustenta o quadro pintado e a cariátide da poltrona de Vênus, algo que se assemelha a uma Fúria e onde está sentado, muito tranquilamente, Rubens. Infelizmente nenhum desses detalhes podem ser vistos na foto acima!

Convento de las Descalzas Reales

2008-05-05T08:17:00.000-07:00

Apesar de se tratar de um convento, diz-se que as Descalzas Reales reúne uma impressionante coleção de obras de arte, entre as quais se podem enumerar telas de Velázquez, Murillo, Ribera, Van der Weyden, Tiziano. Sua fundadora, Juana de Austria (mãe de don Sebastião de Portugal), aproveitou o edifício de um palácio para aí estabelecer a Ordem das Clarissas ou Descalças. Desde a fundação, em 1559, recebem-se dotes de freiras que esperam passar aí o resto de suas vidas. O inusual é que muitas delas pertenciam à realeza ou à nobreza, daí seus dotes serem grandes somas de dinheiro e obras de arte de valor inestimável. Mas o recinto ainda é monastério de clausura e, portanto, não é possível visitá-lo como museu. Os horários são restritos, o número de visitantes é reduzido, conhece-se apenas um quarto do edifício e as visitas são sempre guiadas e não necessariamente pretendem mostrar a coleção. Explico em detalhe. O guia responsável pelos não mais de 30 minutos de explicação era absolutamente burocrático e carrancudo ao apresentar os tapetes de Bruxelas baseados em desenhos de Rubens, os quadros de Coello ou a comovente escultura Ecce homo de Gregorio Fernández. Pois exatamente o oposto ocorria quando contava que de todas as monjas que chegaram a ser professas, nenhuma abandonou a ordem. Também saboreava cada frase devota ao falar do dormitório sem camas das freiras até 1970, das muitas que morreram de pneumonia por não se permitir calefação e o claustro ser aberto até o final do XVII, das sandálias de três tiras que usam e são feitas com materiais descartados, da dura limpeza que realizam duas vezes ao dia. O auge da ternura, entretanto, esteve reservado para as alfaces e tomates da horta do convento. Imaginem que, segundo ele, por serem plantados, cuidados e colhidos por mãos divinas eram maravilhosamente bons e, portanto, também divinos.

O pão dos anjos em Madrid

2008-05-05T08:01:00.000-07:00

Título da mostra que comemora a inauguração da Fundação Caixa Forum (Paseo del Prado, 36, acima, foto de seu famoso jardim suspenso), baseado numa eucaristia do século XVI tramada num tapete cujos desenhos originais eram de Alessandro Allori e Francesco Salviati. O nome da exposição é ambicioso, mas pouco representativo da coleção florentina. Sobressai a Virgen de la galería (Madonna della loggia, 1467) em óleo sobre madeira de Botticeli e um outro pão, bem mais dos desgraçados, um óleo sobre cartão colado à tela de Pietro Sorri (1556?-1622). Multiplicación de los panes y los peces (1603), com aspecto de esboço mas de efeito demasiado assustador para sê-lo. Os pêlos do pincel deixam seu rastro, espalhando tons de marrons com leves esverdeados e brancos. Um Cristo está no centro do quadro, quase de costas para o observador e voltado para uma massa esquálida, de rostos especialmente grotescos e sem olhos.

Universidad de Salamanca

2008-05-05T07:34:00.001-07:00

A parte mais conhecida da Universidade de Salamanca é a fachada do século XV-XVI, uma filigrana plateresca talhada na pedra de Villamayor, com uma infinidade de elementos, desde a misteriosa rã (uns dizem que é a marca do pecado...) até brasões, personagens mitológicos, papas e reis. O portal contrasta com o interior, austero. Exatamente como em outros edifícios da cidade, bastante despojados, mas com seus portais trabalhados em pedra dourada. Ainda assim, ao entrar na antiga universidade (a sala Miguel de Unamuno parece ser a única utilizada pelos alunos atualmente), vemos abóbodas góticas, tetos em madeira de inspiração moçárabe, a biblioteca de 1509, a capela do século XVII, as salas que conservam as placas de seus antigos destinos. Cada uma com seu estilo, a Fray Luis de León, por exemplo, ainda possui os bancos rústicos do século XVI onde os alunos se sentavam para aprender teologia. Para chegar ao segundo andar, subimos uma escada, cujos símbolos herméticos, uma vez decifrados, simbolizariam o aceso ao saber. Do alto observa-se com clareza a disposição do prédio, muito comum na Espanha, formando um quadrado. No centro do pátio, o esperado poço de água que pretendia recordar uma fonte inesgotável de vida.

Mats Ek no Palais Garnier

2008-05-05T02:33:00.000-07:00

Sábado passado fui ao Palais Garnier para assistir aos balés de Mats Ek, coreógrafo sueco nascido em 1945. Dois balés, La Maison de Bernarda e Une Sorte de... Não, não entendo nada de balé. Confesso mesmo que o interesse era um pouco conhecer o Palais Garnier, suntuoso, com belas pinturas de Chagall em seu teto. Tinha a expectativa também de que os balés seriam acompanhados por orquestra, lembrava-me de ter assistido aos de Bartok em Strasbourg... Nada disso. E talvez por isso um sono mortal no primeiro, de 1978. Colagens de músicas espanholas tradicionais inspiradas numa peça de Lorca, afetado, dramático. No segundo, escrito mais recentemente, em 1997, um cenário inventivo (foto acima) e uma coreografia sobre música moderna de Henryk Mikolaj Górecki redimiram a má impressão inicial.

Edifícios religiosos em Salamanca

2008-05-04T05:48:00.000-07:00

Com uma parte do comércio e museus fechados no feriado em Salamanca, visitamos alguns de seus edifícios religiosos: as duas catedrais, a nova e a velha (a primeira dá acesso à segunda), o convento dominicano de San Esteban (foto abaixo) e três igrejas, do Santo Espírito, da Puríssima e de Vera Cruz. São edifícios sóbrios, mesmo discretos se comparados com a Casa das Conchas ou com o Palácio de Monterrey. Mas eis que, contornando-os, descobrem-se maravilhosas fachadas ou pórticos platerescos, do renascimento, ornamentados como se fossem de prata. Estão na catedral nova, que começou a ser construída em 1513, ou mesmo na entrada da universidade. Nos interiores, há ainda um impressionante conjunto de capitéis esculpidos com animais, cenas religiosas, e dois belos retábulos: supostamente de Nicolás Florentino na catedral velha (foto acima), terminado em 1445 e um dos principais testemunhos da arte florentina do século XV, e outro, barroco, na linda Capela de Vera Cruz, pouco indicada pelos guias da cidade.

Salamanca

2008-05-03T11:42:00.000-07:00

Estivemos dois dias em Salamanca, bonita cidade de igrejas velhas, ruas estreitas, douradas, e uma antiga universidade, fundada em 1218. Dois dias de sol até mais de 9 da noite, agradáveis. Salamanca está a mais ou menos 800 metros de altitude. Nela, o tecido urbano se mesclou com áreas históricas importantes: conventos, como o de San Esteban (foto 1), a ponte romana do século II (foto 2), antigos palácios (como a Casa das Conchas, foto 3). Em dias de feriado, poucos estudantes e muitos turistas. Desorientados, volta e meia perguntavam aos guias: e agora, aqui é a universidade? Absortos durante minutos na frente da imponente fachada, encontraram, no entanto, diferentemente de nós, a sorrateira rã, capaz de garantir aos alunos a aprovação nos exames.

Nos edifícios públicos antigos, igrejas, túmulos, há uma grande variedade de animais, como o leão vigilante da última foto acima, da Catedral de Salamanca. É só para fazer a propaganda da minha contribuição mensal ao Le Monde Diplomatique Brasil, aqui.

As falésias das vacas negras

2008-04-27T07:46:00.001-07:00

Semana passada, num dia de sol como hoje, embora não previsto pelos "chutadores do tempo" como diz Bruna, minha irmã, fui à Houlgate. Pequena, minúscula cidadezinha da Normandia de frente para o mar em que há, anualmente, o festival Plein vent, com soltadores de pipa de todo o mundo. Vazia num período em que os turistas ingleses ainda não tomaram a região, desanimada porque não havia vento suficiente. Estive lá para caminhar entre os quatro quilômetros que a separam da cidadezinha ao lado, Villiers-sur-mer. Entre elas se estende um longo percurso sob falésias, denominado "Falésias das vacas negras", muito provavelmente em virtude de um conjunto de pedras argilosas de quase 2 metros, próximas ao mar, todas elas repletas de mariscos. Vistas nas horas de maré baixa, em que se pode justamente ir de uma praia à outra, parecem blocos soltos que se foram sedimentando. A foto acima mostra só um pouco do caminho. O percurso, de mais ou menos 4 horas ida e volta, pode ser visualizado neste link.

Mais música em Paris

2008-04-26T07:38:00.000-07:00

Tenho ido uma terça-feira por mês à Salle Cortot. É algo que me diverte em Paris. A associação Animato reúne jovens pianistas, todos futuros ganhadores dos milhares de concursos internacionais que existem. Alguns de 8 anos apenas, outros de 18, nunca mais do que isso. Apresentados de forma agradável, como se se tratasse de um encontro semanal de bingo, revezam-se num repertório sempre arriscado. Risco calculado (um dos meninos de 15 anos tocou a difícil Islamey de Balakiriev e um dos estudos sinfônicos de Schumann com grande habilidade): igual a aplausos, bis e a convites para outros recitais. No entusiasmo, não é estranho que os concertos se prolonguem por quase três horas!

Fui na semana passada com um casal de amigos assistir a um show de rock. Com os anos, encaro-os cada vez mais como um acontecimento digno de interpretação antropológica. Mas fui mesmo assim. La Flèche d'Or (foto acima) é um bar construído no mesmo lugar de uma antiga estação de trem parisiense abandonada. No site, eles dizem que servem jantares, não é o mais importante. Diariamente, artistas da "cena" européia e sobretudo inglesa sobem ao palco para promover seus discos novíssimos. Merz esteve lá com seu rock-folk melo(dio)so repleto de parafernálias eletrônicas, para o delírio de um público que pedia silêncio aos que disputavam uma cerveja cara. O show, recomendado pela revista Télérama, era gratuito.

Diário de um louco de Gogol

2008-04-25T09:15:00.000-07:00

Diário de um louco é uma novela de Gogol, escrita em 1835. Adaptada ao teatro e constantemente encenada, trata-se do relato dia após dia (com lacunas expressivas, interrupção da iluminação sobre cena) de um funcionário de ministério que vai enlouquecendo pouco a pouco. Surpreende uma conversa entre cães, diz ser o rei da Espanha, Fernando VIII (como o fará, a seu modo, o Quincas Borba de Machado de Assis). Levado ao manicômio, chega mesmo a desconfiar que os maus-tratos provenham de hábitos nacionais inusitados. Imagina-se, então, louco. Encenada com habilidade e realismo por Antony de Azevedo no Sudden Théâtre de Paris, nela há um momento particularmente interessante. É quando a personagem se põe a ler cartas entre dois cães, comentando-as. A ironia e um certo recuo lógico sobre a natureza da relação entre ambos, e de ambos com relação aos homens em geral, produzem um humor devastador. Fazem-me lembrar, num registro mais sofisticado, mas não menos irônico, o Cabinet noir de Max Jacob.

Llegan barcos a la costa trayendo frutos de afuera ou Ricardo Piglia em Madrid

2008-04-24T04:37:00.001-07:00

Conheci Ricardo Piglia, mas isso é assunto para a posteridade. Foi em uma Semana de Autor dedicada a ele entre 14 e 19 de abril na Casa de América (programação e vídeos de todas as mesas de debate), também no dia 20 de abril no Centro de Arte Moderno. Os pontos altos foram a fala de Alan Pauls sobre a noção de “último”, ensaio iluminador, muito distante dos lugares comuns da crítica. Também a finalização das homenagens: exibição de um trecho da ópera La Ciudad ausente e execução dos Postangos, duas mostras rápidas mas incontestáveis de Gerardo Gandini de como se pode fazer música contemporânea que se presta ao desfrute! No Centro de Arte Moderno, o filme La Sonámbula (1998), dirigido por Fernando Spiner, com roteiro dele e de Piglia: memória sombria de 2010 com flashs poéticos de um passado recente, em diálogo com Laura, 1984 e com o futuro Minority Report de Spielberg. De tudo, entretanto, o que me fez muitas vezes sorrir e muitas vezes menear com a cabeça em gesto afirmativo foi a conferência magistral de Ricardo Piglia, “¿Qué será la literatura? Tres historias de infancia”. Apesar das três histórias, as duas, sobre as quais tanto insisti durante três anos, quando escrevi um estudo sobre sua obra, estavam ali, embora em ordem inversa. A segunda história, “la subterránea, la interminablemente heroica, la impar”, também, claro “la inconclusa”, foi exposta pelo Professor Ricardo Piglia, com direito a pausas e exemplos: “afinal, como a técnica pode responder qual será o futuro da literatura?” ou “por que a literatura, ao usar mal a técnica ou ao lutar contra o limite oferecido pela técnica, a torna tão produtiva?” Depois, a primeira história, chamada “Tres historias de infancia”; aparentemente simples, embora responsável por esconder a segunda, foi narrada por Piglia-Renzi, quase como uma lembrança infantil, despretensiosa e sincera.

Regards critiques no Pompidou

2008-04-23T15:13:00.000-07:00

Semanalmente, o Centre Pompidou vem exibindo filmes gratuitos acompanhados pela crítica simpática de Jean-Louis Comolli, ex-redator chefe do Cahiers du Cinéma e documentarista. Trata-se do ciclo Regards critiques. O filme da semana passada foi Las Hurdes ou Terra sem pão de Luis Buñuel (1933). Documentário sobre uma pequena comunidade acima de Salamanca, Espanha. Preocupado com as condições de vida miseráveis do lugar, e numa época em que registrar o áudio direto dava um trabalho enorme, envolveu-a com a música austera de Brahms e com um discurso ininterrupto. Com ele retirou as eventuais ambiguidades da imagem, como no caso de alguns campesinos, chamados rapidamente de '"crétins", cretinos, débeis-mentais. Noutros momentos, interferiu mesmo no registro documental. Arquivos mostram que uma caminhada de habitantes aguardava o sinal da claquete. Outros elucidam o destino de uma cabra que caiu melancólica de um desfiladeiro, devorada em seguida pelos habitantes famintos (é o que nos diz a narração). Foi alvejada pelo revolver de Buñuel, atirador entusiasta.

Ciclismos

2008-04-23T09:16:00.000-07:00

Recebi na semana retrasada a visita ilustre de meu pai. Ciclista amador em sua juventude, quando (os relatos diferem nesse ponto) subia até Petrópolis todos os finais de semana com sua bicicleta, ficou entusiasmado com a história da Velib. Planejou mesmo ir à Chartres ou à Fontainebleau. Com pouco tempo, o máximo que fizemos foram duas descidas entre carros pela concorrida Rue de la Roquette na Bastille e pelo Boulevard Raspail. Coisa de 20 minutos cada uma. Ainda em forma, sentiu frio. Um estacionamento vazio para as velib e uma tartelette au chocolat na rue du Vieux-colombier foram pretextos aos quais não consegui me opor.

Nelson Freire na Salle Pleyel

2008-04-22T10:03:00.000-07:00

O pianista brasileiro Nelson Freire tocou na terça-feira passada na bela Salle Pleyel de Paris, no Faubourg Saint-Honoré. Muito, muito aplaudido pela maior concentração de laquê por metro quadrado que encontrei por aqui (comparável com a do Teatro Municipal do Rio), executou com notável precisão, variedade de timbres e agilidade o difícil segundo concerto de Rachmaninov. Diante de uma orquestra um pouco sonolenta, deixou no entanto a sensação de um certo embate: tocava como se tivesse com o freio-de-mão puxado. A peça seguinte, a agradável Sinfonieta de Leos Janacek (sem Nelson Freire), foi o castigo. Exigente com os músicos da orquestra, com breves solos de sopros e metais, não deixou passarem despercebidos os equívocos e o sono.

Monicelli e as mulheres

2008-04-21T12:53:00.000-07:00

Speriamo che sia femmina (1985) de Mario Monicelli é um filme de mulheres. É exceção no universo masculino dos divertimentos tardios de Meus caros amigos ou dos falsos heroísmos de Brancaleone. Em Le rose dei deserto (2006), filme que trata de um acampamento médico italiano na África no período da Segunda Guerra, delas há poucas lembranças. Ausentes, não se deixam pressentir senão através de uma pequena caixinha de cartas que um dos oficiais leva consigo, sem lê-las. Quando se vê envolvido, aos poucos, pelos problemas da vida local ou pelo desejo de um coronel de construir um enorme cemitério, se descobre traído. Em Esperamos que seja mulher, as personagens de Liv Ulman e Catherine Deneuve, e de tantas outras mulheres, vão sendo deixadas, igualmente enganadas. Estão só, nada dá certo: um ex-marido falido e empreendedor, um lingüista aficcionado por canções em dialeto, um escritor estéril e pervertido, um outro que se casa às escondidas. A despeito de todas essas dificuldades e da impossibilidade de uma relação a dois, a reunião de todas na mesa de jantar ao final guarda, no entanto, uma alegria cúmplice. É o momento em que se diz a uma delas, grávida, a frase que ficaria como título.

A internet é divertida. Na busca pela imagem acima, eis um fórum italiano para mulheres e com ele uma lista de vários filmes "femininos": aqui.

A mesquita de Córdoba

2008-04-19T06:46:00.000-07:00

A mesquita-catedral de Córdoba, como uma boa parte dos edifícios religiosos da Espanha, é um prédio compósito. Nele os diferentes ocupantes foram deixando suas marcas. Erguida nos anos 700 sob o reino de Abd al Rahman I em cima uma igreja visigoda, cujos vestígios estão expostos na atual catedral, foi ampliada sob o reinado de Hisham II, quando se constrói o belo mihrâb (primeira foto acima), e sob o reinado de Mansour, que priva o mihrâb de sua posição central (está num canto cercado de grades e de turistas da terceira-idade). Com a conquista de Fernando III, evidentemente, tornou-se um templo cristão. Fecham-se as várias entradas laterais. Constrói-se uma grande capela, depois uma catedral (isso tudo no meio da mesquita!). Nada a ponto de tirar o encanto de seus arcos vermelhos e colunas (segunda foto), de variadas procedências: Constantinopla, França, Cartago. Multiplicam-se ao infinito, movimentam-se. Com as portas laterais fechadas, no entanto, perderam a luz generosa da cidade e das casinhas brancas que se espalham a seu redor.

Touros

2008-04-18T11:57:00.000-07:00

As duas fotos acima estavam aqui esperando. Mostram dois dos assistentes do toureiro, diga-se assim. O primeiro preparando-se para atacar o touro, como num elegante balé. Chama-se "bandarillero". O segundo, executando uma manobra arriscada, muito aplaudida: dar as costas ao chifrudo, coisa para corajosos. Com sua capa rosa, que o diferencia do toureiro matador (de vermelho), nada o proíbe, no entanto, de correr desesperadamente em direção a uma área protegida, caso a coisa fique preta.

O século XIX no Prado

2008-04-16T03:49:00.000-07:00

Quadros antes fechados no Casón del Buen Retiro (em reforma desde 1997) e agora expostos nas novas e polêmicas dependências do Museu do Prado (ampliação realizada por Rafael Moneo). Por vezes com reflexos, por vezes dispostos inadequadamente (por exemplo, duas telas de grandes dimensões frente a frente e, portanto, obrigando os espectadores de uma a estarem necessariamente na frente dos observadores da outra), a exposição pretende um itinerário didático, de Goya a Sorolla. Parte-se do mais neoclássico (José de Madrazo, La muerte de Viriato), passa-se pelo Romantismo com motivos retirados da Idade Média ou ainda pelos retratos misteriosos, no limite do sensual (como na tela da Condesa de Vilches, Amalia de Llanto y Dotres, realizado por Federico de Madrazo em 1853 ou na de Raimundo de Madrazo y Carreta, 1879, que conferiu impressionante elegância a um de seus mecenas, Ramón de Errazu). Também pelas paisagens sublimes, com homens pequeninos, com uma e outra ruína. Alcança-se o Realismo de inspiração histórica (Eduardo Rosales, José Casado del Alisal) ou as paisagens que se pretendem realistas (Carlos de Haes) para, enfim, terminar a série de quase 100 quadros com o retrato social, que ora é objeto de crítica (como em Sorolla), ora apenas constata a pobreza ou a dignifica (como em Zuloaga, Victor Manzano ou Mariano Fortuny, este último sobretudo em Viejo desnudo al sol, 1871). Graças a Ramón, o que mais me chamou a atenção foram as representações da rainha conhecida por seu amor desmedido, Doña Juana la loca. De Francisco Pradilla (1848-1921), uma tela cinza de 1877 (acima), em pleno inverno e em pleno descampado, com Juana ao centro, grave e dramática, em contraste com o tédio da côrte obrigado a acompanhar o féretro de seu esposo, Felipe el Hermoso. De Lorenzo Vallés (1831-1910), Demencia de doña Juana de Castilla, 1866, com Felipe ao fundo, recém tirado de seu sepulcro (porque assim Juana acreditava que poderia fazê-lo voltar à vida) e alguns nobres no outro extremo, provavelmente tentando explicar que o esforço seria inútil. No centro, Juana, com o rosto convicto que somente os loucos podem manifestar, e o dedo indicador nos lábios, pedindo silêncio.

Touradas de Sevilha

2008-04-11T04:15:00.000-07:00

Confesso que tive certa dificuldade em compreender a criatividade de Goya no seu desenho El toro mariposa - o touro borboleta - celebrado numa exposição do Prado que comemorava sua aquisição. Pois esse obstáculo, digamos, cultural, foi parcialmente reparado com a “corrida de toros” que assistimos na Plaza de Toros de la Maestranza de Sevilha durante a Feira de abril (aqui, link para a ficha técnica do dia em que fomos, inclusive com as indicações das críticas que saíram nos jornais). A verdade é que há muito de dança no ritual, de “festa no ar”, como o segundo nome que dá título ao desenho de Goya. Mistura difícil de explicar de coragem e delicadeza, enfrentamento e malabarismo, barbárie e luxo. O que não sabíamos, em nossa santa ignorância, é que não se trata de uma tourada, mas de várias, também de vários toureiros ou “diestros” (na ocasião, Javier Conde vestido de marfim e ouro; Sebastián Castella de azul e dourado (acima); Alejandro Talavante de lilás e dourado). Do nosso ponto de vista, a razão para os 6 touros parece simples: tudo acontece rápido e não se pode confiar o show apenas a um touro ou a um toureiro (se um deles é ruim, não sobra nada). Também outra barreira cultural foi desvelada: reconheci uma das caricaturas do pobre do Ramón como “picador de toros”, ou seja, o cavaleiro mais ou menos gordo que é responsável por espetar o touro com uma garrocha ou farpa no começo da corrida... Para terminar, explico que a platéia é um espetáculo à parte: em sua maioria homens, muitos com brilhantina, chapéu e charuto, aficionados, quase nervosos, remoendo palavras incompreensíveis depois de gritar silêncio (paradoxo tipicamente espanhol). Tudo para ouvir os ruídos do touro, tanto quanto o toureiro que ordena e desafia com seu “¡Hei, toro!”.

A Alhambra de Granada

2008-04-11T02:39:00.000-07:00

Principal atração da cidade de Granada, a Alhambra era uma outra cidade, com todos os serviços necessários à população árabe que vivia nesse espaço: o palácio real, a mesquita, escola, jardins, etc. Hoje, entretanto, quando se visita o que se chama Alhambra, visitam-se três palácios: a Alhambra propriamente dita, o Generalife e o Palácio de Carlos V, além da Alcazaba (lugar fortificado) de que se tem notícia desde o século IX e vários e imensos jardins. As duas primeiras partes foram construídas pela dinastia muçulmana, entre 1238 e 1391, durante cinco gerações de soberanos. O último palácio, sem dúvida menos interessante, foi erguido a partir de 1482-92, quando os reis católicos dominaram a região. Parece que uma das principais intenções dos reis árabes durante a construção de seus edifícios era decorar todos os espaços, por menores que fossem. Dentro deles, portanto, combinam-se materiais bastante frágeis como madeira, gesso, azulejo e cerâmica para criar rendas muitíssimo delicadas com imagens de folhas, laços, losangos e a escrita cursiva árabe. Como se não bastasse, quase tudo é cuidadosamente pintado, com muito azul e dourado. Dos interiores, recobertos de minúcia, frescos, amenos e sombreados, observam-se, recortados pelos elegantes arcos, as grandes paisagens. Ora a Serra Nevada, ora a branca cidade de Granada, quente, com sua luz crua que quase chega a cegar os olhos menos acostumados.

Últimos dias

2008-04-07T11:39:00.000-07:00

Imagens da última viagem. De onde serão?
Não vale ampliar.

Ateneo de Madrid

2008-04-01T09:30:00.000-07:00

Instituição privada que se agrupa em torno do estudo, difusão e discussão da Ciência, da Literatura e das Artes em geral desde 1835, El Ateneo está na calle Prado, 21, num edificio moderno de 1884, construído por Cánovas del Castillo. Ramón foi sócio e secretário dele, onde deu também uma ou outra conferência. Para visitá-lo, ver os quadros a óleo dos “ateneístas ilustres” (entre eles, claro, o de Ramón) tanto quanto o dourado Salón de Actos, belamente decorado com alegorias das artes e das ciências, basta pagar 1€. Melhor que isso é assistir a uma das atividades culturais propostas a cada mês. Com 1€ mais pude ouvir Bach, Haydn, Beethoven, Chopin e Bartok num recital de piano de Maite Blanco Robledano!

Bartok, Prokofiev, Kodaly, Wienawski

2008-03-31T13:22:00.000-07:00

Concertos gratuitos com chapéu no fim (entrada livre, paga-se para sair), podem ser surpreendentes para o bem e para o mal - há nuances entre o dualismo. Programa de sábado: Bartok, Prokofiev, Kodaly (foto acima), Wienawski, duos de violino e violoncelo, na escondida Église réformée de Port-Royal (18 Boulevard Arago). Desta vez, minha intuição funcionou. Ótimos solistas, Jérôme Simon, Bertrand Aimar e Maud Simon. Música de grande qualidade para um público seletíssimo, diante das ofertas culturais de sábado à noite em Paris. Difícil "fuga" da sonata de Bartok, executada com rigor e virtuosismo. Lindo duo para violino e violoncelo de Kodaly, gradativamente expressivo em seus movimentos finais.

Curiosidades

2008-03-31T13:01:00.000-07:00

O prefeito de Ploërmel, cidadezinha da Bretanha, colocou em prática um dos anseios de boa parte de nossas famílias brasileiras. Instalou 80 câmeras de segurança por toda a cidade, aliadas a um forte programa de denúncias anônimas. É ele quem dá uma entrevista agora na France 3, explicando (ou melhor, defendendo) sua estratégia. Afinal, Ploërmel tem pouco mais de 9 mil habitantes. Nesses tempos de câmeras, o único registro de incidente foi um roubo de flores em frente à estátua recém inaugurada de João Paulo II (acima).

Monicelli, ainda

2008-03-30T16:14:00.000-07:00

Difícil resistir ao ciclo Mario Monicelli nesses dias de chuva. Acompanhá-lo na tela grande, em sessões agradavelmente concorridas da Cinemathèque. Por vezes, um sprint final no gramado de Bercy - meu guarda-chuva se desfez num dia de granizos, típicos de abril - é rapidamente recompensado. Dia desses com La Grande guerra (1959), em que os impagáveis Vittorio Gassman e Alberto Sordi se vêem engajados num batalhão para a primeira guerra. Irônico e triste, diante de mortes sempre gratuitas. Hoje, ainda mais, com a exibição de Os Companheiros (I Compagni, 1963), sobre uma simples greve operária do final do século XIX. Mas contada com inocência e realismo impressionantes. Patrões e empregados revelam, aqui, (e descobrem) os mecanismos da greve. Mas não sem a ajuda de um professor/agitador idealista, barbudo, papel de Marcelo Mastroianni.

Dois blogueiros

2008-03-30T05:44:00.000-07:00

Só para saudar os blogs de Antônio Davis, Gândara (belo nome, aliás: terra arenosa, improdutiva), torcendo para que os agricultores portenhos tenham diminuído a sua fúria. E de Jorge Coli, pelo site da revista Bravo (Editora Abril, helas!) Ambos já incluídos entre os favoritos. A foto acima do metrô de Buenos Aires, construído quase na mesma época que o de Paris, mas com esse vagão bem mais charmoso, é de Ana Ines Mora (via Gândara).

Marché d'Aligre

2008-03-30T04:38:00.002-07:00

Pouco antes de chegar a Paris, descobri que havia perto da rue de Récollets um grande mercado, segundo o site da prefeitura, o "maior mercado coberto de Paris": o Marché Saint-Quentin. E me divertia a idéia de que o nome do açogueiro principal, Monsieur Jouve, era o mesmo de um dos poetas que traduzo. Tirando a lojinha de coisas alemãs (que agora foi para outro lugar), o mercado, no entanto, não tem nenhuma graça. E o mesmo fomos observando Livia e eu em nossas peregrinações pelo Marché de Belleville ou no Faubourg Saint Denis, ou na proximidade da Bastille, ou no insosso mercado do Boulevard Raspail. Por isso, mas não só por isso, é bom conversar com parisienses. Domingo passado, fui fazer compras em plena Páscoa na concorridíssima feira d'Aligre (Marché d'Aligre, metrô Ledru Rollin). Isso sim: ruas sujas, barulho, tumulto, vendedores gritando, preços menores na hora da xepa ou mesmo antes: pimentões vermelhos a 4 reais o kilo, 5 reais para os morangos, temperos e mesmo um boteco, o Baron Rouge, onde é possível comer ostras da peixaria ao lado e tomar uma cerveja. Acima a foto da Charcuterie Beauvau do site L'Internaute, que fez uma matéria sobre o mercado.

A senhoria Julia (1888)

2008-03-28T05:41:00.000-07:00

Uma das peças mais conhecidas de Strindberg (1849-1912), dirigida por Miguel Narros, com María Adánez (Julia), Raúl Prieto (Juan) e Chusa Barbero (Cristina) como os únicos personagens de uma história que se passa na cozinha de um palacete sueco. Estará no Teatro Fernán Gómez (Plaza Colón, 4, ao lado da Biblioteca Nacional) até 13 de abril. O dono da casa, o “senhor conde”, não aparece, mas está tão presente quanto essas três personagens, pois é responsável por parte da educação tradicional de sua filha Julia (formada, por outro lado, por uma mãe para lá de feminista), pela admiração e respeito prestados pela empregada Cristina, assim como pela atração e, simultaneamente, repulsa e medo do criado Juan. Entre Juan e Julia, desde o início, há um jogo de sedução que logo se converte em drama moral e existencial, sobretudo para Julia, que se entrega ao criado. O abismo social, de qualquer forma, não pode ser transposto, e ela se debate, ora sonhando, ora cogitando o suicídio. Todas as personagens são bastante complexas e o mérito dos atores é inquestionável, pois jamais se acercam de uma conduta polarizada. Assim, Cristina, apesar de ser namorada de Juan, preocupa-se com Julia, vítima de um rebaixamento incomensurável. Juan, por sua parte, oscila entre um homem inteligente e refinado de baixa extração social e uma pessoa ambiciosa e desprovida de escrúpulos. De todas as personagens, Julia é a única que passa por uma evolução, embora negativa, como num pesadelo que costuma assaltá-la e que será a síntese de sua transição: está sentada numa coluna muito alta, deseja com todas as suas forças descer, mas não pode, tenta diversas vezes, mas fracassa sempre. Sabe, entretanto, que estará satisfeita apenas quando chegar ao nível mais baixo.

Curtas sobre Barcelona (ainda)

2008-03-28T04:06:00.000-07:00

Palau de la Musica Catalana. Sala de concertos do início do século XX, prevista inicialmente para o canto coral. "Moderna" no sentido empregado em Barcelona. Acústica estranha com muitos médios, talvez pelo excesso de cristais e do chão de mármore. E uma visita guiada absolutamente dispensável. Talvez melhor apenas nas apresentações noturnas, embora a sala tenha sido concebida para a luz do dia. Duas indicações. A primeira repassada, do restaurante La Fonda. Nome engraçado, comida ótima e preços razoáveis. Na Escudellers 10, possivelmente no lugar em que há uma fila. A segunda, do simpático bar de tapas Vins i tapes, numa esquina da Avenida Laietana com o bairro gótico. Para chegar tarde e sair tarde. Foto acima, detalhe de um dos prédios das concorridas Ramblas de Barcelona.

La Noche española, exposição do Reina Sofía

2008-03-25T12:19:00.000-07:00

De tão desatualizado, esse blog anuncia uma exposição de dezembro do ano passado que terminou no último 24 de março. De qualquer forma, merece um comentário porque reúne representações que começaram a se consolidar no fim do século XIX e hoje constituem o imaginário típico do espanhol: o flamenco (inicialmente próprio do proletariado andaluz), o canto, a “guitarra”, o leque, a tourada, a “mantilla”, ciganas e “bandoleros”. Para esse movimento, que começou no romantismo e chegou até as vanguardas, contribuíram estrangeiros e espanhóis. Entre os primeiros, Manet, Courbet (La signora Adela Guerrero, danseuse espagnole, 1851, acima), John Singer Sargent, Degas e suas esculturas em bronze, K. van Dongen, Robert Henri, Theo van Rysselberg, Modigliani (A bela espanhola), os boleros de Nijinsky, as diversas espanholas de Natalia Goncharova. Além disso, Thomas Edison filmou um curta com a dançarina Carmencita em 1894: gorda, desequilibrando-se e por isso mesmo graciosa. Os irmãos Lumière, em 1900, um filme chamado Danse espagnole en la feria Sevillanos e Jean Limur, um documentário didático, com a famosa Argentinita ensinando diversos passos de alegría, tango, sevillano, bulería... Os espanhóis não rejeitaram nenhuma das máscaras, ao contrário, reforçaram-nas. Assim Ignacio Zuloaga (Lucienne Breval en Carmen, 1908), Julio Romero de Torres (Manola, 1900-10), Gustavo Adolfo Bécquer (em seus auto-retratos), Santiago Rusiñol, Ricard Canals, Ramón Casas, Gonzalo Bilbao e as infinitas guitarras, femininas e cubistas, de Picasso, Ángeles Ortíz, Juan Gris. Também compareceram Gutiérrez Solana (Café cantante, 1910-17 ou La cupletista, 1927), Regoyos ou Nonell, embora com certo pessimismo, conforme com o livro de viagens España Negra (de E. Verhaeren e Darío Regoyos). E esse não foi único livro que ajudou a fundar o típico de Espanha. Entre outros, Merimée (Carmen), Pierre Louÿs (La femme et le pantin), Charles Davilier (L’Espagne, ilustrações de Gustave Doré), T. Gautier (Voyage en Espagne) e Rilke (“Bailarina espanhola”, 1906) observaram-na ora tentando explicá-la, ora seduzidos pelo folclore que engendravam.

Mario Monicelli na Cinemathèque Française

2008-03-25T03:36:00.000-07:00

A Cinemateca francesa começou no sábado passado um ciclo Mario Monicelli, diretor de O Incrível Exército de Brancaleone, Casanova '70, Meus Caros Amigos, Le Pigeon, dentre tantos outros. Com a presença do próprio cineasta, trata-se de uma restrospectiva que irá até fim de maio (com alguns filmes programados para o ciclo seguinte, em junho, sobre as comédias italianas) e reunirá toda a sua produção, desde os filmes que dirigiu em parceria nos anos 50 com Steno, humoradíssimos, com um pano de fundo cada vez mais social, até os mais recentes, como A Rosa do deserto de 2006, curiosamente pouco distribuídos na França. Domingo escolhi para ver Totó e os reis de Roma (Totò e i re di Roma, 1951) sobre um arquivista, Ercole Pappalardo, que para manter o emprego no Estado é capaz de tudo. Mas as coisas vão dando errado. A família vive em dificuldades. Um dia, no teatro, Totó cospe sem querer (talvez) na cabeça de seu chefe, sentado na platéia. Este descobrirá mais tarde que o arquivista não tem nenhuma formação escolar. Totó volta para a escola. No fim, uma espécie de suicídio voluntário, cena em que Totó anda à frente do cortejo fúnebre para não pagar os custos de seu próprio enterro, é motivada pela possibilidade de antecipar à mulher e às filhas, post-mortem, o resultado dos números da loto.

Espinosa de Henares

2008-03-24T11:44:00.000-07:00

Um dia inteiro nesse pueblo de Guadalajara onde vivem 300 habitantes. Qualquer passeio, por menor que seja, encontra o fim da cidadezinha e é possível ver os campos onde cultivam milho, as montanhas, as estradas, o rio Henares. Pelo que pude averiguar, lá existem três mercados pequenos onde se vende de tudo um pouco, também uma padaria, um bom restaurante, uma igreja. Na estação de trem não há funcionários, por isso compra-se o ticket para ir a outras partes com o próprio revisor, já dentro do trem. Nem riqueza, nem pobreza: todos parecem viver dignamente e, claro, bem tranqüilos. Uma ou outra coisa nos faz pensar em um lugar parado no tempo, sem as necessidades de consumo a que estamos habituados. As crianças na rua, brincando de pique-esconde, gente conversando aqui e acolá ou tomando sol num banco, o olhar espantado daqueles que me observam com uma câmera fotográfica, ou esse simpático senhor da foto, bravo com uma menina que em sua opinião se arriscava incrivelmente, pois ia com sua bicicletinha olhando para trás e não para frente. Ele passou por mim, disse "buenas" e seguiu, devagar e sem olhar para trás, com sua trouxa amarrada a um galho.

Semana Santa, Madrid

2008-03-24T07:23:00.000-07:00

Se a fé fosse fruto de convencimento estético, jamais se poderia compreender as manifestações e o fervor dos religiosos madrilenos. Quarta passada fui à Plaza de Oriente às 19:30h para ver uma Vía Crucis Solemne. Imaginava uma espécie de representação dos passos de Cristo ou algo do gênero. Nada disso. Em meio a um coro bem chochinho, o máximo de solene era a bata roxa que usavam os padres ou a presença de algumas monjas, fiéis segurando cruzes e o vento, um vento forte e gelado em pleno início de primavera, para que cada um provasse o alcance de sua fé. Descontente com essa mostra religiosa, insisti e fui, sexta-feira da Paixão, à Procesión Jesús Nazareno de Medinaceli, a mais conhecida por aqui. Descobri que era um desfile: fanfarra, senhoras vestidas com roupas negras e usando a "mantilla", homens carregando estandartes ou velas artificiais, pessoas com roupas comuns (as únicas que não levavam uma carteirinha no peito), descalças e arrastando correntes, além dos famosos penitentes, de roxo, vestindo carapuças que só lhes deixavam o buraco para os olhos (como os condenados pela Inquisição ou os membros da Kukluxkan). Por fim, o andor dourado e grande, decorado com flores, com o Jesus de Medinaceli. Após outra fanfarra e mais algumas senhoras de carteirinha, a multidão, que também queria seguir a procissão, separada por um cordão de segurança. Dizem que 800 mil pessoas acompanham todos os anos a procissão. Vendo, eu diria que 20 mil (incluindo, claro, a multidão), segue de fato o desfile, o resto está enfileirado à direita e à esquerda para ver e tirar fotos.

Tarragona

2008-03-24T06:53:00.000-07:00

Tivemos o gosto e a sorte de ficar, em Tarragona, na casa de nossos amigos, Andreia e Ata, "disfrutando" da companhia deles e de sua filha, Laís, lá na calle Cavallers, pertinho da catedral, onde antigamente os ricos construíam suas residências. Não é à toa que justamente ao lado da casa deles está a Casa Castellarnau, documentada desde o século XV, residência temporária de Carlos V no século XVI. O nome se relaciona com aquele de seus últimos proprietários (já no século XVIII), antes de tornar-se propriedade do município. Há muitos e muitos anos atrás, três grandes conjuntos de edifícios romanos dominaram a Tarraco (antigo nome da cidade), formando três níveis espaciais e funcionais interligados. No mais alto, estava um prédio dedicado ao culto imperial (na região da atual catedral), mais abaixo a Pretoria, dedicada aos trabalhos administrativos, e perto do mar estava o Circo. Muito disso foi conservado, embora não como o conjunto que formava antes e apesar de ter passado por vários usos ao longo dos anos. O circo, por exemplo, foi castelo na Idade Média, prisão até metade do século XX e armazém. A cidade é encantadora, com a imensidade do mar e a grande quantidade de ruínas e construções romanas, que se misturam com a vida do dia-a-dia e com os pequenos edifícios modernos. Pequena e cheia de vida, com muita gente caminhando à noite pelas ruas do centro e pela Rambla. O passado é cada vez mais presente em Tarragona, pois, nos contam Andreia e Ata, há grandes chances de se encontrar preciosidades de milênios atrás em qualquer parte que seja escavada por qualquer motivo: reformar, fundar uma casa ou trocar o encanamento! Daí, em função da descoberta, se adia a obra ou se esconde ainda mais os seus eventuais indícios. (À esquerda da foto, o prédio do ensaio dos casteleiros!)

Emile Parisien Quartet

2008-03-23T07:45:00.000-07:00

Ainda sob o choque do concerto de ontem na casa de jazz recém inaugurada, Les Disquaires (6 rue de Taillandiers, metrô Bastille ou Ledru- Rollin). Concerto dos jovens rapazes do Emile Parisien Quartet: Emile Parisien no sax alto, Ivan Gelugne no baixo acústico, Julien Thouery no piano, Sylvain Darrifourcq na bateria. Jazz contemporâneo, inventivo. Barulhento, além disso, mais do que dava para pressentir nas gravações em estúdio do ótimo disco Au Revoir porc-épic, lançado em 2006 (foto acima). Como no cartão de publicidade do concerto, provocativo: Mais impressionante? Mais potente? Não existe. Jazz sem concessões, mesmo ao próprio jazz e a sua estrutura tradicional tema/coro/tema. Podem-se ouvir alguns trechos aqui. Em tempo, num cenário freqüentemente chique do jazz parisiense, ou caro, os Disquaires permitem três formas de couvert (o termo é francês, mas não é o que se usa aqui): 5 euros para os sem grana, 7 euros preço normal, 10 euros preço royal.

Para o alto e avante!

2008-03-20T08:14:00.000-07:00

Tava na cara que, mais dia menos dia, ia acontecer. Para quem é usuário do velib, sistema de bicicletas de Paris, é possível constatar que há sempre regiões com mais bicicletas ao longo do dia do que outras. Uma das razões é que todos vão para o centro da cidade. Assim, nas regiões periféricas só há bicicletas cedo da manhã e tarde da noite. Mas a prefeitura de Paris fez uma outra constatação. Nas partes mais altas da cidade quase nunca há bicicletas. Todos descem para o trabalho e, evidentemente, voltam de metrô. Pois bem, agora há recompensas em tempo de acréscimo (o uso gratuito é de 30 minutos), para aqueles que conduzirem as bicicletas a algumas dessas regiões (o que significa enfrentar pequenas colinas). Fica a espera para que as três estações aqui em frente sejam incluídas no índice de desnível.

Impressões

2008-03-19T13:10:00.000-07:00

Para uma viagem de quase 4 dias em Barcelona e 2 em Tarragona, não é possível muito mais do que impressões. E a comparação é inevitável: a metrópole regional e a cidadezinha a seu lado, a quase 100 kilômetros. As duas com suas Ramblas, um supercalçadão em que é possível passear com a família e tomar sorvete, em Tarragona, ou acotovelar-se com milhões de turistas divididos entre as bancas de flores, o caro mercado da Boqueria (onde se compra um Jamón pelo triplo do preço comum), e os artistas de rua: nada mais do que aqueles, tão comuns no Brasil, que fingem ser estátuas, fantasiados e perfilados em toda a sua extensão.

Comparar também a agradável visão do anfiteatro romano de Tarragona (visto do alto da cidade), com suas praias ao lado, com a costa povoada de barcos e mesmo com um shopping center em Barcelona. Tarragona e suas ruas e casas contruídas sobre um circo romano, onde dois amigos que nos acolheram vivem com a linda menininha da foto acima, a Laís, incumbida de uma tarefa improvável: subir ao alto de um Castell/Castelo, construção humana em vários níveis, tradição da cidade.

Barcelona tem as estranhas construções de Gaudi, ídolo local, como a disneylandesca Sagrada Família, a Pedreira, a Casa Batló. Também dois parques que ficam muito bonitos nas fotos, o Parc Guell e o da Ciutadella (estão no flickr). Um Museu Picasso, o primeiro que lhe foi dedicado, que reúne a produção do período em que residiu na cidade. Uma Fundação Miró, que não tivemos tempo de visitar, para ir ao fantástico Museu de Arte da Catalunya (capítulo à parte). E bares e restaurantes sempre simpáticos, informais.

Mas a impressão é de que o turismo segue aí por inércia. Sol, praia, tapas, prédios esquisitos. Deram-nos mapas precários. Não havia informação sobre os museus, a não ser uma folha xerocada com horários. O transporte era lento. As atrações para turistas, além disso, nos distraíram de passeios certamente mais agradáveis (o parque Montjuic) e menos concorridos.

Barcelona e Tarragona

2008-03-13T15:37:00.000-07:00

Mais uma vez o blog vai tirar férias, para ficar ainda mais desatualizado: destino Barcelona e Tarragona. Isso muito embora o concerto de hoje do Messias do Handel na Église Saint-Augustin fosse algo para, definitivamente, ser esquecido. Nunca torci tanto para que não tivesse bis. E não teve.

No caminho de casa, nesse dia de chuva, resolvi fazer hora num dos lugares de sonho de Paris. Para quem não conhece, um outro blogueiro disponibilizou fotos e fez um relato: a Grande Epicerie de Paris, onde é possível comprar os macarons acima.

Le forum catholique

2008-03-12T13:19:00.000-07:00

A internet tem coisas interessantes. Descubro agora um fórum católico francês bem animado, com documentos, discussões políticas, recomendação de livros, encomenda de rezas. Por ora, vou vendo na ferramenta de busca se pelo menos eles leram os poetas que resolvi estudar.

Parcialmente, Francis Jammes, Paul Claudel e Oscar Milosz sim.

Alcalá de Henares

2008-03-12T12:42:00.000-07:00

Cidade nos arredores de Madrid, a 45 minutos de ônibus ou com o trem de "cercanías Renfe". Um dia inteiro é suficiente para passar pelas ruas do centro histórico por duas ou três vezes. Também é suficiente para visitar os principais pontos turísticos, com pausa de duas horas para comer veado assado na casa de uma amiga (soa estranho, mas foi exatamente o que fiz). Pela manhã conheci as ruas de los Libreros e a Mayor, a casa natal de Cervantes, a Casa de Socorro, o Hospital de Antezana (de 1483 e com toda a cara de que era dessa época, tamanha a sua desolação), a Capilla del Oidor, o Colegio Mayor e a Capilla de San Ildefonso (ou, em outras palavras, a antiga Universidad de Alcalá). Sem dúvida este último é o principal monumento da cidade e também o mais restaurado (sua fachada, acima). É do século XVI e por ela passaram Lope de Vega, Tirso de Molina, Calderón de la Barca... além de todos os prêmios Cervantes, pois é em seu Paraninfo que se realiza a cerimônia anual. A tarde se mostrou exaustiva mas em igual medida recompensadora. Porque era a única interessada, recebi tratamento vip em uma visita guiada ao Monasterio Cisterciense de San Bernardo (depois tive que sair e tomar um mosto para poder trocar o dinheiro... claro que com uma única visitante eles não teriam troco para 10€). Em seguida, vi o Palacio Arzobispal, que não pode ser visitado simplesmente porque tudo o que tinha foi destruído na guerra civil! Depois, o Corral de Comedias, o mais antigo da Espanha, que no próprio edifício apresenta o modo como o espectador e o teatro foram mudando: primeiro corral de comedias, depois teatro do século XVIII, depois do XIX, finalmente cinema. Também fui à Catedral Magistral de los Santos Domingo y Pastor (que é magistral por fora, não por dentro). Durante o pôr do sol (demorado já nesta época do ano), passei pela Ermita de Santa Lucía, a Puerta de Madrid, o Recinto Amurallado, a Casa de la Entrevista, o Colegio de los Irlandeses, o Colegio-Convento de los Caracciolos e a rua dos Conventos Menores. Já de noite e cheia de dor nas pernas, visitei o pátio do Colegio del Rey (mantido atualmente pelo Colegio Cervantes).

Église de Saint Merri

2008-03-12T09:15:00.000-07:00

Duas vezes por semana a igreja de Saint Merri (na imagem acima, ao fundo), próxima ao Centre Pompidou, organiza concertos gratuitos - ou quase gratuitos, com o chapéu no intervalo. Dia desses foi a vez de Luca de Bernardi e Sandra Silvio se apresentarem ao lado do pianista Raphaël Epstein para árias e duos de ópera, além de canções de Manuel De Falla e Villa-Lobos (as "Bachianas Brasileiras"). Nada muito desconhecido, é verdade, para a alegria do público: "La donna è mobile", "Nessun Dorma", "Je veux vivre dans le rêve" de Gounoud. Mas cantado com precisão e entusiasmo, talvez para superar as dificuldades de acústica dessa igreja do século XVI.

Musée Maillol, Fondation Dina Vierny

2008-03-11T12:58:00.000-07:00

Já faz bem duas semanas que Livia e eu visitamos o Musée Maillol, Fondation Dina Vierny, (56-61 rue de Grenelle, metrô Rue du Bac, próximo da simpática livraria Gallimard do Boulevard Raspail). Museu de duas coleções: de obras do escultor Aristide Maillol e de outras reunidas pela galerista Dina Vierny, que foi igualmente modelo do escultor desde os seus 15 anos. Em sua coleção há telas de Gauguin, Bonnard, Odilon Redon, Maurice Denis. Várias de Henri Rousseau, em torno das quais constituiu um importante acervo de telas "primitivas". Reuniu, além disso, desenhos de Picasso, Degas, Valladon e Fujita, um estranho acervo de pintura russa moderna, obras dos irmãos Duchamp, além de esculturas interessantes de Robert Couturier, Cornelis Zitman e Emile Gilioli.

El Atlas de Borges

2008-03-10T04:57:00.000-07:00

Esse é o nome da exposição de fotografias que María Kodama fez em diversas viagens com Jorge Luis Borges, com algumas gravações em que Borges relê seus textos e um documentário, Borges, el eterno retorno (dirigido por Fernando Flores e Patrícia Enis). Estará na Biblioteca/Archivo Regional de la Comunidad de Madrid (c/ Ramírez de Prado, 3-4) até 23 de março e é patrocinada pela Fundación Internacional Jorge Luis Borges e a Comunidad de Madrid. As fotos nos levam a Genebra, ao Egito, ao deserto do Saara, ao festival de Jazz de Nova Orleans, ao Japão, a Paris ou a Londres (nessa última cidade, vejam que coincidência, María Kodama tirou uma foto do bar Sherlock Holmes a partir da calçada que está em frente, exatamente como fizemos Pablo e eu, além de tantos outros). Pois justamente nesse parêntese encontramos o interessante da mostra: o lado mais comum e, por que não, mais humano de Borges, posando para fotos ou descansando num quarto de hotel. Também o documentário tinha sua graça e sensibilidade, apesar da mania incessante de querer encontrar na obra escrita o homem de carne e osso, esse das coisas triviais.

M, Matthieu Chedid

2008-03-09T13:57:00.001-07:00

É certamente um preconceito, mas não gosto da música francesa em geral. Nem pop, nem rock, nem das canções: Charles Aznavour, Édith Piaf, essas coisas. Acho mesmo o Claude François e o Johnny Hallyday inacreditáveis (a tal da O Marie, si tu savais não sai da minha cabeça). Excluo da lista, bien entendu, Henri Salvador. M, isso mesmo (talvez por conta de seu cabelo), ou Matthieu Chedid é, no entanto, um cantor pop inventivo, autor da trilha sonora à la Django Reinhardt do ótimo As bicicletas de Belleville, cujo clip está no link.

Antologia de imagens

2008-03-09T12:00:00.000-07:00

Na primeira vez que fomos ao Louvre, Livia e eu ficamos surpresos com a quantidade de japoneses de todos os lados, fotografando tudo, filmando tudo. Com um certo espanto, sobretudo diante do incômodo dos flashs (ainda hoje tentar ver a Monalisa é prova de tolerância), não me imaginava na mesma situação alguns anos depois, passeando pelo Louvre enquanto reúno uma antologia pessoal de imagens, não exaustiva. Mas é difícil resistir. Os catálogos do museu são gigantescos e intransportáveis. O banco de imagens na internet é incompleto e lento. Além disso, há distorções cromáticas na lente das câmeras que a memória e o Photofiltre ajudam a tentar corrigir. Pois bem, começo a colocar algumas delas no flickr. Duas, no entanto, Le Jeune dessinateur e La Bénédicité de Jean-Siméon Chardin (que podem ser ampliadas), estão acima. Nelas é possível notar a influência da pintura holandesa de Johannes Vermeer.

Biblioteca Sainte-Geneviève

2008-03-09T05:35:00.000-07:00

Cada biblioteca de Paris, uma história. Um amigo me indicou essa acima, a Biblioteca Sainte-Geneviève, que fazia parte da antiga abadia e está ao lado do Panthéon da Sorbonne (número 10), com uma coleção de 2 milhões de documentos. Linda, talvez uma das mais bonitas da cidade (das que conheci até agora, evidentemente), com seus arcos de ferro. É também uma das mais descomplicadas: aberta para qualquer um que tenha o Bac, carteirinha pronta na hora e a possibilidade de consultar o acervo até as 10 da noite, mesmo no sábado, o que é raro aqui.

Coisas de Madrid

2008-03-08T02:53:00.001-08:00

Entre as insuportáveis (apesar de não parecer): você segura uma das portas de entrada ou saída do metrô (que são pesadíssimas e, uma vez empurradas, se voltam com muita força para evitar que saia o aquecimento) e a pessoa que está atrás, em vez de também segurá-la, passa ...simplesmente..., você lá, como se fosse um "cavalheiro".

* * *

Entre as mais divertidas: os cabelos dos rapazes mais jovens, de comprimento médio, com uma crista repicada em cima e passado a máquina ou cortado muito curto acima das orelhas. Também as roupas das espanholas de meia idade, que tentam ganhar pelo excesso, quanto mais melhor: lenço curto e colorido no pescoço, blusa, casaco, sobretudo, brincos grandes, vários colares, anéis de todas as espécies e claro, a marca distintiva, um broche grande. De preferência, tudo descombinando. Nas pernas, uma calça leve (em geral de poliéster) que contrasta inevitavelmente com a quantidade de roupas que usam na parte de cima do corpo. No caso das jovens, cigarro, celular, fones de ouvido e maquiagem pesada nos olhos. Sempre pouca roupa, apesar do cachecol enorme, com várias voltas no pescoço. E meia-calça escura fio 70, mini-saia ultra mini de algodão liso bem leve, para ter que ficar segurando quando venta!

* * *

Entre as mais simpáticas: dizerem "hola, buenas" por todas as partes e se despedirem depois de dar uma informação dizendo "venga, venga". Os balcões dos bares, sempre cheios, sempre ruidosos, com milhões de guardanapos no chão.

* * *

Uma foto: que tirou Dong Hwan Kim, um amigo da Coréia do Sul, para que todos nós pudéssemos recordar a última aula sobre crítica e autobiografia hispano-americanas (4 horas consecutivas por semana, numa sala sem janela) na hora de escrever nossa própria autobiografia...

Museo Sorolla

2008-03-07T07:35:00.000-08:00

Que boa vida teve o pintor valenciano Joaquín Sorolla Bastida (1863-1923), pelo menos a partir de 1911. Isso a julgar pela casa que mandou construir nessa data em Madrid e que hoje constitui a Casa-museo Sorolla (General Martínez Campos, 37). Um palacete magnífico e incrivelmente conservado que nos faz entender rapidamente como viviam as pessoas daquela época que tinham dinheiro e, sem dúvida, bom gosto. Antes de entrar nas salas que funcionavam como ateliê, passamos por um jardim espetacular, baseado nos Reales Alcázares de Sevilha, no Generalife de Granada e, inclusive, com decoração e plantas dessa região andaluza. Há uma fonte graciosa e em frente mesinhas e cadeiras debaixo de um alpendre cujo teto é inteiramente coberto por plantas: um convite para que nos sentemos depois do passeio! Na sala de estar e na copa, esta última decorada com cerâmica de Talavera, é impossível não pensar “que conforto!”, “que agradável aqui!”. A casa propriamente dita é dotada de uma luz natural impressionante, que não poderia ser outra vendo os quadros de Sorolla, sempre sensíveis aos efeitos da luz, no modo como ela é filtrada a partir de uma cortina, de um guarda-sol, de um chapéu, nas diferentes estações, nas praias, nos penhascos asturianos, em dias chuvosos ou completamente azuis (acima, La bata rosa o después del baño, óleo sobre tela de 1916).

Mahler, sinfonia 8

2008-03-06T15:00:00.000-08:00

Estive agora há pouco na montagem da ambiciosa 8a sinfonia de Mahler, no Palais de Paris Bercy. Sinfonia "dos mil", com 850 cantores, destes 350 crianças e enorme orquestra, dirigida com energia por Christoph Eschenbach. Com ótimos solistas: Marina Meschiriakova, Erin Wall, Marisol Montalvo, Nora Gubisch, Annette Jahns, Nikolai Schulkoff, Franco Pomponi e Denis Sedov, ninguém com voz pequena. Mas que contaram com uma mãozinha de discretos (por vezes, na verdade, indiscretos) microfones. Afinal, cantar para um ginásio não deve ser fácil. E isso com direito, aliás, a cambista na entrada e barraquinha de cachorro-quente. Em tempo, aproveito a nota musical para incluir nela o concerto de câmara a que assisti domingo passado. Música barroca de Scarlatti, Clément dall'Abaco e Salvatore Lanzetti na igreja Saint-Merri, uma das poucas em Paris com ótima programação gratuita, no seguinte link. Executada por Pierre-Augustin Lay no violoncelo barroco, Annabelle Blanc no cravo, e outra moça também no violoncelo, embora sem nome no programa.

La Panetière

2008-03-05T13:27:00.000-08:00

Dia desses saímos, Livia e eu, mais uma vez com o auxílio do site Mmmm e do guia Routard, para uma aventura gastronômica. Dentre tantas ofertas, escolhemos o discreto La Panetière, numa rua escondida perto de Montparnasse, e que, na verdade, não estava nem no mapa: rue Maison de Dieu, 9, metrô Gaité. Jantar curioso: marido atendendo os clientes, madame na cozinha. Mas para pratos excelentes, sobretudo na relação qualidade/preço: fois gras ou noix de saint-Jacques de entrada, brochette de cordeiro de prato principal, com ótimas batatas assadas/fritas e torta de chocolate com creme de sobremesa. Tudo de ótima qualidade, com um atendimento simpático de tão lento. E com o direito a ser acompanhado, ao fim, pelo dono do restaurante até a porta, com cumprimentos de mão e convite para um outro jantar. A parede amarela da foto acima já não é mais a mesma.

Primeiro mundo

2008-03-05T09:25:00.000-08:00

Difícil não perder uns quilinhos em Paris com tantas caminhadas, museus, parques, igrejas e escadas do metrô. Talvez sabendo disso, as máquinas de lavar daqui (imagino eu) já vêm naturalmente reguladas para encolher, de forma discreta (sem grandes surpresas), mesmo nos programas de menor temperatura, as roupas dos visitantes.